RECUPERARSE EN LA COCINA

Si hay algo que pocos bikers tienen en cuenta es la alimentación para recuperarse después de una competición o una buena pedalada por la montaña. Es curioso, porque pocos olvidan su plato de pasta para cenar el día antes, pero una vez que se han dejado sudor y lágrimas en la bicicleta, parece que se hubiera acabado el plan, sólo queda tumbarse en el sofá a ver la última película de acción... ¿Hay algo mejor para descansar? La alimentación es una de las claves para asimilar el entrenamiento o para recuperarse después de un esfuerzo intenso. Hay pocos estudios y muchas teorías sobre qué necesitan los músculos, pero la lógica es mucho más sencilla.


AGUA


Lo primero que debemos cuidar es la hidratación, si pedaleas es casi imposible no sudar, por mucha ropa técnica que lleves y llano que sea el camino. Es más, si no sudas parece que hubieras ido de paseo, por lo que tienes que recuperar las sales y el agua perdidos, aunque hayas ido bebiendo durante todo el entrenamiento. ¿Cuál es la mejor forma de hidratarse? Depende de cómo hayas rodado. La sesiones largas requieren de mucha rehidratación aunque hayas ido bebiendo durante la salida. Por eso te interesa tomar bebidas isotónicas o agua con sales. Con zumo de limón, 1 pizca de sal, otra de bicarbonato y 1 cucharada de miel en 1 litro de agua te puedes preparar un magnifico isotónico casero. Si te has dedicado a una sesión de potencia, corta pero muy intensa, probablemente tu sensación de haber sudado sea mayor pero al ser de corta duración habrás perdido menos cantidad, y bastarán unos vasos de agua para rehidratarte.


Una vez que la primera necesidad después del entrenamiento está cubierta, hay que tener en cuenta que los músculos siguen consumiendo glucosa después de parar, el metabolismo se mantiene activo durante una o dos horas, en algunas personas más. Si no se aportan carbohidratos inmediatamente después de un esfuerzo muy prolongado o intenso, los sistemas empiezan a fallar, disminuyen las defensas inmunitarias, se deshidratan las células, se acumulan metabolitos en el hígado y los riñones y se retrasa la reparación de las fibras musculares dañadas. Para recuperarse hay que adaptarse a tu entrenamiento: si entrenas resistencia habrás de recuperar los hidratos de carbono, proteínas y grasas para recuperar la energía que has utilizado durante el ejercicio. Si entrenas potencia, te interesa aportar carbohidratos y proteínas para ayudar a regenerar los músculos y llenarlos de combustible para el siguiente entrenamiento.


Como la clave para estar en forma está en el equilibrio, habrás de intercalar los entrenamientos entre la semana, aunque luego el tiempo libre lo dediques a lo que más te guste. Y con esa idea, tu alimentación se adaptará a cada sesión.


CARBOHIDRATOS


Los reyes del mambo, claves para la recuperación. Siempre consumes hidratos de carbono, pues nada en tu cuerpo se mueve sin gastar glucosa. Así, cuanto más lo mueves, más glucosa gastas y tus músculos no tienen reservas ilimitadas de glucosa, cuando se acaba el glucógeno del hígado y del músculo (aproximadamente a los 40 o 50 minutos de pedalada aeróbica) se empiezan a obtener glucosa a partir de las grasas de reserva, de ahí que los que quieren perder peso (grasas) entrenen más tiempo a intensidades bajas. Los azúcares más sencillos (glucosa, fructosa, etc.) consumidos inmediatamente después de un trabajo intenso ayudan a restablecer rápidamente los niveles de glucógeno en los músculos. Si además lo tuyo son las largas distancias, debes intensificar el consumo de azúcares complejos cada día, pues necesitas recuperar el glucógeno muscular para no sentir fatiga y levantarte cada mañana con las pilas a tope.


Los ciclistas son los amantes de la pasta en la cocina, porque es uno de los alimentos más ricos en carbohidratos y bajos en grasa. Pero si lo que buscas es potencia no cometas el error de pensar que te bastan sólo proteínas, también debes mantener el metabolismo ocupado y entretenido en la digestión de estos carbohidratos de asimilación lenta para no pasar hambre, evitar los desequilibrios de la glucosa en sangre y ayudar a mantener un estado de anabolización (fabricación de proteínas para el músculo).


Los mejores alimentos fuente de azúcares complejos son la pasta, arroz, cereales integrales, los que mezclan azúcares sencillos con complejos son las frutas y los vegetales (patata, zanahoria, verduras, etc.) y el mejor azúcar simple es la miel. Si buscas bebidas o barritas de carbohidratos, ahora encontrarás variedades desde glucosa simple a mezclas complejas de dextrina, maltosa y maltodextrina para que aporten energía de forma constante.


La regla de oro de la reposición de carbohidratos
Si has hecho una marcha de más de tres horas por la montaña, los expertos recomiendan el consumo de 8 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal, para reponer el glucógeno muscular después del ejercicio. Por ejemplo para un peso de 70 kilos, necesitas 560 a 700 gramos de hidratos de carbono, que equivalen 2.240 a 2.800 calorías de carbohidratos solamente, que equivale al 65-80% de las calorías que tomas cada día (unas 3.000 calorías). Si lo tuyo es machacarte a tope y te va pedalear durante todo el día, necesitas 14 gramos de carbohidratos por kilos de peso corporal, incluso más. Si prefieres esfuerzos intensos y repetidos (descenso, etc.) sólo necesitas 1 gramo de hidratos de carbono por kilo de peso corporal inmediatamente después del ejercicio.


CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS


Se ha comprobado que al combinar carbohidratos con proteínas después del ejercicio, se repone el glucógeno muscular más rápidamente que tomando sólo carbohidratos o proteínas. Los expertos recomiendan tomar 100 gramos de carbohidratos con 40 gramos de proteínas inmediatamente al acabar, y repetir a las dos horas. Para no tener que calcular cada gramo, la mayoría de las bebidas deportivas y barritas para recuperarse contienen una mezcla de proteínas y carbohidratos adecuada. Y si lo que buscas son alimentos que combinen ambos nutrientes, las legumbres (soja, lentejas, garbanzos, alubias, etc.) son la mejor opción, aunque no apetecen mucho después de una marcha dura...pero puedes tomar batidos de soja que son más apetecibles.


PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS


Para formar músculos se necesitan aminoácidos. En realidad se venden porque hay pocos alimentos que aporten proteínas "limpias", o sin grasa, pues un filete tiene proteínas de sobra para tus músculos, pero también aporta grasas que pueden hacerte ganar kilos de michelines. Para llevarlos en la bici por los caminos, no son suplementos muy útiles, no necesitas parecer Brad Pitt en Troya para subir y bajar trialeras, y basta tomar alimentos como los huevos, los lácteos, pollo, pavo y pescados como el atún para obtener proteínas de calidad suficientes cada día, sin perder masa muscular en el entrenamiento. Un consejo, si la competición o la marcha ha sido muy intensa y te encuentras muy agotado, es mejor que ese día hagas una cena rica en vegetales (frutas, cereales, verduras, ensaladas, etc.) bebas mucho agua y no tomes proteínas (carne, pescados, huevos, etc.) para favorecer la eliminación de las toxinas acumuladas, una digestión ligera y un sueño tranquilo.


AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS


Son aminoácidos esenciales que forman el 30% del total de los aminoácidos de las proteínas musculares. Son tres: L-isoleucina, L-leucina y L-valina. Tienen función anabólica o de construcción del músculo, por lo que se recomiendan para favorecer la regeneración muscular y la recuperación después del esfuerzo. El músculo también puede utilizarlos como fuente de energía cuando el glucógeno se acaba, por lo que deben reponerse después de esfuerzos largos o de resistencia. Se deben tomar junto a hidratos de carbono para regenerar los niveles de glucógeno en el músculo. Algunos deportistas los toman antes porque parece que disminuyen la fatiga durante el ejercicio prolongado al aumentar los niveles de neurotransmisores.


ANTIOXIDANTES


Dentro de nuestras células se producen reacciones de oxidación necesarias para producir energía, el lado malo es que también provocan la liberación de unas moléculas muy peligrosas: los radicales libres que atacan y dañan las membranas celulares y producen envejecimiento celular. Los antioxidantes son los protectores naturales encargados de localizar y neutralizar los radicales libres. Los antioxidantes se obtienen de los alimentos en forma vitaminas E, C, el betacaroteno, minerales como el selenio, zinc, manganeso y cobre, el ácido lipoico, la coenzima Q10 y los bioflavonoides de los vegetales (soja, té verde, frutas, etc.). Estos antioxidantes trabajan de forma diferente para eliminar a los radicales libres y proteger a las células del daño. Los antioxidantes también se producen de forma natural en las células. Si haces mucho deporte, necesitas más dosis de antioxidantes, porque las células presentan un aumento de la oxidación y de la liberación de estos radicales libres por el desgaste que supone el entrenamiento. Como es difícil controlar la cantidad de antioxidantes que se toman al comer, se pueden encontrar suplementos específicos de antioxidantes para aumentar su dosis.


MINERALES Y VITAMINAS PARA LOS MÚSCULOS


No hay que perder de vista que un ciclista que pase más de una hora sobre el sillín necesita más vitaminas y minerales que una persona de vida activa y no vale sólo con comer pasta. Estas sustancias se encargan de numerosas reacciones en nuestro cuerpo, y los músculos necesitan dosis mayores de algunas vitaminas y minerales por el desgaste que supone la práctica deportiva. Las vitaminas más deportivas son las implicadas en el metabolismo de hidratos de carbono como las del grupo B, (B1, B6 y B12) y las antioxidantes como E, C y A. Los minerales más utilizados en el ejercicio son el hierro (transporte de oxígeno en la sangre y el músculo), el calcio y magnesio (forman los huesos), potasio (músculos y sistema nervioso), vanadio, cromo (fatiga), zinc (funciones metabólicas, insulina). ¿Cuál es la cantidad recomendada? Con un buen complejo vitamínico tomado con constancia es suficiente, haciendo hincapié en el término constancia, ya que es en el día a día donde se notan los resultados.

PASATE A LOS DISCOS CON SHIMANO POR MUY POCO DINERO

A los ya conocidos M535, Shimano añade dos nuevos modelos de frenos de disco a un precio aún más asequible... Los Shimano M-535, junto con los M-485, ya se ganaron merecidamente el título de "frenos chollo", al ofrecer, por un precio muy contenido, un tacto excelente y una potencia de frenada apreciable. Ahora Shimano quiere atar bien atado el cetro de freno de disco hidráulico de mejor relación calidad/precio, presentando dos opciones más: los más económicos son los M-486, la evolución de los anteriores M-485, que serían algo así como los frenos de disco hidráulicos del Alivio. Similares a los M535, tienen regulador de alcance, dos pistones opuestos, y se sirven con anclaje Post Mount incluyendo adaptador a estándar. En cuanto al precio, tendrás el juego delantero más trasero por 126 €, a lo que habrás de añadir el precio de los discos (Shimano tiene desde los 10 € unidad). También están disponibles separados: delantero o trasero. Tal vez más novedosos son los M575, que siguen un diseño similar a los nuevos frenos de gama alta de la marca, que incluye anclaje "flip flop", lo que facilita el montaje sin tener que extraer el puño. De mayores prestaciones en la frenada, el precio se mantiene sin embargo muy contenido: por menos de 146 € puedes hacerte con el juego completo de frenos, añadiéndole los discos que, como decíamos, los hay desde 10 € unidad. Los 575 se sirven con anclaje post mount y tendrás que añadir el adaptador a estándar si tus anclajes lo requieren. Y se matienen a la venta los ya conocidos M535 a un precio un poco superior, habiendo kits desde 185 €.
Visto en: mountainbike.es

¿CÓMO LLEVAR MI BICI EN EL COCHE?

Hay varias tipos de portabicicletas para llevar nuestra bici con el coche. ¿Cuál es mejor? Son todos legales...
Tarde o temprano te encontrarás con esta situación, necesitarás llevar la bici en tu coche hasta el punto de partida de la próxima ruta o a cualquier otra parte, aunque sea al taller. Si tu coche es amplio, la podrás meter en el maletero, previo desmontaje de una o las dos ruedas. Es la mejor solución de cara a la aerodinámica del coche y a la seguridad ante los "cacos" (aunque también se les da bien romper cristales) y siempre que la lleves bien sujeta y no sea un elemento peligroso en caso de accidente (hay que eliminar la posibilidad de que entre en el habitáculo) pero la mayoría de nosotros tenemos un modesto turismo, en el que encajar la bici es lo más parecido a jugar al Tetris. Si andas mucho para arriba y para abajo con la bici te recomendamos que instales un portabicicletas, que es lo más cómodo. Apenas tendrás que desmontar nada y la cargarás en segundos, pero eso sí, ten en cuenta los pros y los contras de cada sistema. Y como norma para todos, si aparcas el coche o paras a repostar nunca le quites un ojo de encima a las bicis, que el "maligno" anda siempre al acecho... En el mercado encontrarás una gran oferta, tanto en el sector de las bicis como en el de los coches, así que no vas a tener problemas para encontrar un dispositivo que se adapte a tus necesidades. Pregunta también en los concesionarios de las marcas de coches porque todas las marcas suelen tener varias opciones para todos sus modelos que normalmente guardan una mejor relación con la línea y estética del vehículo, aunque también es verdad que suelen ser más caros. Si vas a ser usuario de baca o portabicis sobre el techo, ten siempre en cuenta la sobreelevación al entrar en garajes cubiertos o, por ejemplo, los aparcamientos cubiertos de las estaciones de servicio.
DE TECHO
Llevar la bici en el techo del coche es el sistema más utilizado, porque aparte de la escasa aparatosidad del sistema (según modelos) lo puedes dejar instalado aunque no lo vayas a utilizar hasta el fin de semana siguiente. Suele tener configuración de barra-guía que se sujeta a la baca y que, o bien dispone de un brazo con una pinza que sujeta la bici por el tubo diagonal, o bien de un soporte para la horquilla, para lo cual hay que quitar la rueda. Las ruedas se sujetan mediante cintas. Es tu elección si prima la economía. VENTAJAS: Económicos y fácil de instalar. Se puede dejar siempre montado, aunque no lo utilicemos. Normalmente se adaptan a cualquier bicis de cualquier peso y dimensión. Permiten llevar hasta 4 bicis en coches pequeños.
INCONVENIENTES: Requiere la instalación previa de las barras de techo. Hay que "elevar" la bici hasta el techo, y esto en el caso de una bici pesada puede resultar laborioso. Varias bicis en el techo influyen negativamente en la aerodinámica, balanceos de la carrocería y consumo del vehículo. Las bicis se ensucian, sobre todo con insectos estampados. ¡Cuidado en las entradas de parking y zonas de techo bajo!
DE PORTÓN TRASERO
Es un sistema de barras articulado que se sujeta mediante ganchos y cintas a la parte trasera del coche, normalmente al portón del maletero. De él se cuelgan las bicis (de 2 a 4) o se apoyan sobre una plataforma, según el modelo, sujetándolas por el cuadro mediante cintas o pinzas. Son una buena opción para fines de semana o para transportar bicis esporádicamente.
VENTAJAS: Económico. Sirve para 2 ó 3 bicis. Fácil accesibilidad. Desmontados ocupan poco espacio y son fáciles de guardar. INCONVENIENTES: La carga puede obstaculizar la visibilidad de la matrícula y pilotos traseros, hecho que va en contra de la ley, y a través de la ventanilla trasera. Complejidad de montaje. Si no se protegen bien las bicis se pueden rozar unas con otras. El maletero no se puede abrir, y de hacerlo hay que levantarlo con el peso extra de las bicis.
DE BOLA DE REMOLQUE
Es una plataforma mal denominada "remolque" que se apoya y sujeta exclusivamente a la bola del coche, y sobre la que se pueden montar de 2 a 3 bicis. Las ruedas se sujetan con cintas y, según el modelo, el cuadro se fija con pinzas o cintas. Casi todos los modelos incorporan pilotos y matrícula, aunque hay algunos más simples que carecen de plataforma y luces y simplemente son un brazo vertical en forma de L invertida del que se cuelgan las bicis. Es la mejor opción para viajar o si transportas bicis a diario. VENTAJAS: Son los más cómodos para montar las bicis y no interfieren en la aerodinámica o el consumo del coche. Dejan libre el maletero, y la mayoría permiten abrirlo sin problemas.
INCONVENIENTES: Requieren la instalación previa de una bola de remolque. Son los más caros, pesados y los que más sobresalen de la planta del coche. Conviene desmontarlos cuando no se utilizan para evitar golpearlos o que otros vehículos los golpeen (un conductor despistado puede no verlo al hacer maniobras de aparcamiento) y en este caso son incómodos y voluminosos para guardar.
Visto en: mountainbike.es

ENTRENAR CON RODILLO

Con el invierno y el mal tiempo mantener la forma para un biker es un reto complicado, dependiendo del lugar donde vivamos, la lluvia, la nieve o las bajas temperaturas pueden convertir en un reto el practicar nuestro deporte.

El rodillo puede ser una solucion para seguir montando en estos dias, pero como pasa con todo hay que tomar una serie de precauciones para que nuestro entreno sea correcto.

Lo primero que deberemos tomar en cuenta es que necesitaremos un pulsometro para controlar nuestras pulsaciones y un indicador de cadencia para mantener el ritmo de pedaleo en el rodillo.

VENTAJAS DE ENTRENAR CON RODILLO:

* Poder seguir entrenando independientemente de que haga buen o mal tiempo e independientemente de que sea de dia o de noche.
* Es un entreno exactamente igual al ejercicio que hacemos en la bici con lo que aprovecharemos totalmente el trabajo de fuerza que realicemos.
* Posibilidad de un entreno mas completo al poder mantener mejor pulsio y cadencia
* Mejora de la tecnica del pedaleo


INCONVENIENTES DE ENTRENAR CON RODILLO

* La temperatura corporal puede ser un problema, al entrenar en un espacio cerrado no tendremos la ventilacion del aire, como consecuencia no evacuaremos calor y subira nuestra temperatura corporal, la consecuencia sera que sudaremos mucho mas, por lo que deberemos intentar que la habitacion este bien ventilada, asi mismo deberemos beber mucho mas a menudo
* Los ruidos que provocamos al usar el rodillo son tambien un serio inconveniente pues molestaran a nuestros vecinos, aunque los rodillos cada vez son mas avanzados, es recomendable atenuar los ruidos mediante la colocacion bajo el rodillo de algun tipo colchoneta o espuma aislante, asi mismo una toalla impedira que mojemos el suelo con nuestro sudor.
* Otro inconveniente es la monotonia, entrenar con rodillo puede resultar sumamente aburrido, como opciones contra este aburrimiento estan el escuchar musica o ver la tv mientras pedaleamos, aunque una buena manera de concetrarse es escuchar el ruido de nuestras pedaladas.
* desgaste del material, la rued atrasera sera la principal victima de nuestro rodillo, si usa bici de montaña lo ideal es una cubierta slick, pues evitaras los ruidos que de otro modo se producirian, es recomendable tener una rueda especificamente para el rodillo.

Visto en: Mountainbikeymas.com

NORMATIVA LEGAL SOBRE ILUMINACION EN BICICLETAS

La bicicleta es un vehiculo y como vehiculo esta sometidos al Codigo de la circulacion, Esto implica entre otras cuestiones el estar sometidos al codigo en todo lo que a iluminacion se refiere. por tanto si queremos circular en lo posible dentro de la legalidad y evitar que algun agente excesivamente cumplidor nos sancione deberemos estar atentos a: El código de circulación deja claro que como vehículo la bicicleta para circular de noche debe obligatoriamente utilizar luces entre la puesta y la salida de sol así como reflectantes laterales. * La luz delantera debe ser blanca mientras que el piloto trasero debe ser rojo. * Los reflectantes deben colocarse entre los radios de las ruedas y los neumáticos deben incorporarlo como un filete circular alrededor. * Así mismo deben incorporarse reflectantes delanteros y traseros, vayan o no incorporados en las mismas luces de la bicicleta. * En vías interurbanas además también es necesario utilizar chaleco reflectante (esto también es obligatorio en circulación interurbana diurna). * En contra de lo que todo el mundo piensa, las luces a la hora de circular deben ser fijas y no intermitentes. Aunque sobre este apartado los agentes de tráfico no suelen poner pegas, sí multan en cambio por circular sin las luces reglamentarias. En concreto la Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo deja claro: en el artículo 4 que "las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se determinen. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana". Este artículo complementa a los ya vigentes del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico: "la cual en Sección 9 sobre Utilización del alumbrado el artículo 42.3 indica: Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer estos vehículos deacuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana. En cuanto al alumbrado (art 98) las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se determinan en el Reglamento General de Vehículos. Pero añade el Reglamento de circulación que cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si circulan por vía interurbana. Como curiosidad legal comentaremos que en Alemania está prohibido vender luces que tengan la posibilidad de ser intermitentes en las tiendas de bicicletas, y hay fabricantes que hacen distintas luces para el mercado alemán y para el resto de Europa. Por tanto ya sabemos a que atenernos ahora que los dias empiezan a ser cortos y es habitual que acabemos nuestras salidas muchos dias de noche.

LLEGO EL INVIERNO

Un año mas tenemos con nosotros al general invierno, Independientemente de que el calendario nos dicte que estamos en Otoño la realidad es que la llegada de las lluvias y el frio , marca la epoca del año mas desapacible para los bikers. Los dias son cortos hace frio, las lluvias son habituales y general el ambiente es mucho mas desapacible e invita poco a andar por la naturaleza. Dado que el medio natural es mucho mas hostil para el biker en invierno que en verano, hay una serie de precauciones que deberemos adoptar sino queremos que nuestro tranquila excursion invernal se convierta en un desastre. Dos aspectos son fundamentales, el primero la proteccion del biker contra el frio y el segundo adoptar una serie de medidas de seguridad que nos permitan solventar cualquier incidente o pedir ayuda a tiempo.
PROTEGERSE DEL FRIO
Abrigarse correctamente es basico para disfrutar de la naturaleza en invierno, Deberemos llevar ropa de calidad y en la cantidad adecuada ni demasiada ni escasa
CABEZA
1. CASCO, Aparte de protegernos de caidas, quita un monton de frio de la cabeza,si esto no es suficiente nos podemos poner un gorro, debajo, esto solo lo recomiendo si no se tiene pelo, pues en otro caso da demasiado calor.
2. GAFAS. Las gafas nos protejeran igual que en verano de polvo y barro ademas evitaran problemas causados por el frio.
3. BRAGA TIPO BUFF, para el cuello y cara nos protegera del frio.
CUERPO
1. CAMISETA TERMICA, Es importante que la camiseta que este en contacto con el cuerpo evacue el sudor y no se moje en la parte en contacto con la piel, En principio cualquiera que lleve tejido termico, evitando las de algodon, pues se mojan y tendremos frio, las de termolactil solo las recomiendo si la salida es de una hora por encima de ese tiempo estar mojada y no nos abrigara.
2. MAILLOT SEGUNDA PRENDA, En principio yo recomiendo un maillot ligeramente gordo de segunda capa, pero en esto hay gusto para todo, los que llevan algodon se van a mojar y no nos abrigaran, tambien podemos llevar un maillot fino si la chaqueta es lo suficientemente gruesa y aislante.
3. CHAQUETA TERMICA. La prenda exterior debe ser paraviento, y de una fibra estilo windstoper, a-tex, goretex o similar, lo importante es que transpire, mantenga el calor y no deje pasar el aire a nuestro interior. Hay muchas variedades y fabricantes y dependiendo de la zona en la que vivamos podemos elegirla mas o menos gruesa. Es tambien recomendable que en la parte lateral y trasera tenga un tejido menos protector que permita evacuar calor.
MANOS
GUANTES, Se recomienda unos guantes con algun tipo de paravientos y por supuesto largos no de verano, tambien existen guantes de seda para llevar debajode los normales, pero esto solo seria para frio muy intenso.
PIERNAS
1-CULOTTE LARGO TERMICO, Es recomendable aunque no imprescindible un culotte con paravientos en la zona frontal, y con fibra termica. Un buen truco es colocar uno de verano encima o debajo del de invierno, esto nos hara ir mas calientes y protegidos. Asimismo es recomendable que tenga tiras para pasar por debajo de los pies, esto evitara que al ir montado nos entre aire frio por los tobillos.
PIES Es una zona con poco riego sanguineo y si se nos enfrian en una salida es dificil que vuelvan a calentar.
1. CALCETINES TERMICOS, con algun tipo de fibra que nos mantenga calientes,
2. ZAPATILLAS DE INVIERNO- Aunque mucha gente usa el mismo calzado en invierno que en verano, yo recomiendo usar en invierno un calzado sin rejillas y con mas proteccion cara al frio.
3. CUBRE BOTAS- No son imprescindibles pero ayudan a mantener los pies calientes, suelen ser de goretex windstopper o similar.
SEGURIDAD
Puede parecer una tonteria, pero el invierno el mal tiempo y el frio pueden convertir un pequeño percance en algo muy serio, por eso es recomendable seguir unas ciertas normas de seguridad que nos puedan ayudar en caso de que sea necesario.
PRIMERO- Dejar siempre avisado nuestro recorrido, bien en casa a familiares o a amigos,si es posible por escrito para evitar confusiones.
SEGUNDO- No salir solo, salvo que nos sea imposible, es recomendable ir acompañado por alguien que nos auxilie o de aviso en caso de percances TERCERO- Informarnos del tiempo, en montaña los cambios bruscos de tiempo son habituales, sin embargo los pronósticos suelen predecir estos fenómenos, si la prevision es mala, evitar salir
CUARTO- No sobrevalorar nuestro estado físico, la montaña en invierno es muy exigente y debemos ser muy conscientes de nuestro estado físico. Asimismo toda experiencia en montaña es poca, hay que mantener el respeto a la montaña o lo pagaremos
QUINTO- Mapas, brújula y gps, Es básico para ir a la montaña el llevar la mayor cantidad d einformacion posible, aunque nos conozcamos el camino una nevada con ventisca puede desorientarnos y perder la noción de donde estemos.
SEXTO- Equipo apropiado, Ropa técnica, paraviento e impermeable hay que llevar el equipo apropiado para nuestra actividad, en especial es recomendable llevar calcetines, camiseta y guantes de recambio.
SEPTIMO-Comida , es recomendable llevar comida aunque no sea necesario, pues nos puede sacar de un apuro en caso de que nos perdamos.
OCTAVO- Es un elemento imprescindible hoy en dia, pero un telefono nos puede sacar de mas de un apuro, recordar en invierno no hacer mas que las llamadas imprescindibles, para conservar la bateria y llevar el movil pegado al cuerpo, para evitar que las baterias se congelen. Asimismo en caso de llevar gps deberemos llevar pilas de repuesto para evitar quedarnos sin el en caso de congelacion de las mismas.
NOVENO- En invierno deberemos reducir la duracion de nuestras rutas, las horas de sol son menores y por tanto la posibilidad de que caiga la noche mucho mas alta. Asimismo es recomendable madrugar e iniciar lo antes posible nuestras rutas. Deberemos calcular la duracion de nuestra rutas y acomplarlo a las horas de sol disponibles.
DECIMO- Prudencia, parafraseando el eslogan de Trafico "gracias por no arriesgar", la prudencia sera un aliado nuestro en la montaña en invierno.

GUANTES

Uno de los elementos mas importantes en nuestra relación con la bici son los guantes, a través de ellos agarramos nuestra maquina, y además nos protegen de las caídas., Hay que tener en cuenta lo valiosas que son nuestras manos, para todos los aspectos de la vida, y lo importante que es mantenerlas a salvo.

Lo primero que tenemos que tener en cuanta al elegir un guantes es lo que queremos de el, no es lo mismo un guante para carretera que un guante para descenso, cada guante esta orientado a su disciplina,.Una buena elecccionde categoría de nuestro guante sera decisiva en el rendimiento que nos de.

Asimismo debemos de pensar en tener unos guantes específicos de invierno y otros de verano. Los guantes de invierno deberán tener partes en neopreno y otras en fibras que sean a la vez paravientos y traspirables

Los guantes de verano suelen tener zonas con rejilla para permitir la ventilación. Es habitual usar guantes cortos en verano, sin embargo en estos los dedos van totalmente desprotegidos en caso de caida, no son recomendables si nuestra especialidad es extrema.

Un aspecto bastante importante en los guantes es que sean de buena calidad y en estos casos nada mejor que una marca reconocida para asegurarnos esto, es especial los fox, trío lee y specialized, en precios mas contenidos decatlhon realiza algunos productos de gran calidad.

Por ultimo indicar que como todo en esta vida los guantes no son eternos y que debemos cambiarlos cuando los mismos se hayan deteriorado y ya no realicen la funcion deseada.

QUE LE DEBEMOS PEDIR A UN GUANTE:

PRIMERO- Protección en los dedos, antes rea casi anecdótico, pero actualmente todos los guantes traen protecciones en los dedos generalmente mediante tiras de algún material plástico

SEGUNDO- Protección en los nudillos, es una de las mas importantes, pues es fácil golpearnos en ellos con ramas o con el suelo en las caídas, esta solo esta presente en guantes mas técnicos

TERCERO- protección en la palma de la mano, esta es una de las zonas mas criticas de un guante, pues nos debe proteger, pero a la vez debe evitar, tener demasiada cantidad de material que nos cause dolor al agarra el manillar o nos quite sensibilidad..

La protección en la palma deberá ser mucho mas fuerte en guantes orientados al descenso y al free ride

CUARTO- Cierre, uno de los puntos mas importantes de un guantes es el cierre, gran parte de la comunidad del guante reside en que este nos quede perfectamente cerrado, la mayoría de marcas tienden a utilizar sistemas de velcro, bastante eficaces, otras lo hacen mediante elásticos auto ajustables, mas discretos

QUINTO- Comodidad, es básico en un guante la comodidad, para eso lo mas importantes es que este bien diseñado y sobre todo que sea de nuestra talla, pues que si nos queda grande se nos harán grandes pliegues que nos harán la vida imposible, y si nos queda pequeño nos apretar causándonos dolor
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TALLAS GEOMETRIAS Y POSICIONES EN LA BICI

La elección correcta de talla de bicicleta que nos corresponde es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta nueva, ya que el uso de una bici que nos quede grande o pequeña puede acarrear molestias o lesiones físicas y por supuesto incomodidades. Encontraremos la talla expresada en pulgadas (1"=2,54 cm.) o en centímetros, normalmente lo primero en las bicicletas de montaña y lo segundo en las de carretera.
También cabe destacar que algunos fabricantes toman la medida para determinar la talla midiendo desde el centro del eje de pedalier hasta el final del tubo de sillín, lo que se denomina centro-extremo, mientras que otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo vertical, el horizontal y los tirantes, llamado centro a centro. Tener en cuenta esto es importante porque por ejemplo, un cuadro en talla 19" medido centro-extremo sería una talla 18" si lo midiésemos de centro a centro.

Geometría
Para hacer un poco más simple la explicación de la geometría de un cuadro de carretera hemos denominado los tubos y ángulos importantes con letras, quedando de la siguiente forma:

* A = tubo vertical o de sillín.
* B = tubo horizontal.
* C = tubo o pipa de dirección.
* D = vainas.
* E = distancia entre ejes.
* F = ángulo del tubo vertical o de sillín.
* G = ángulo del tubo o pipa de dirección.
* H = avance de la horquilla.

1.- Carretera
La longitud A es la que determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en centímetros. Normalmente en este tipo de bicicletas la longitud A coincide con la B, en cuyo caso el cuadro se denomina cuadrado, aunque también es normal que la B sea 2 ó 3 cm. más larga.
La distancia C es proporcional a la del tubo de sillín, para conseguir que el tubo B quede horizontal.
La longitud D suele variar de 39 a 42.5 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 96 y 100 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F oscila entre 72,5º y 78,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que mejor y antes se transmite la fuerza de los pedales. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 71,5º y 76,5º.
H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Varia entre 2,5 y 4 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.

2.- Montaña
La longitud A determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en pulgadas. Normalmente en estas bicicletas la longitud A suele ser de 7,5 a 12,5 cm. menor que la B, sobre todo si el cuadro tiene sloping, lo que significa que el tubo B no es horizontal sino que baja inclinado desde el tubo de dirección hasta en vertical. Esta característica hace que el cuadro sea más rígido al tener el triángulo principal más pequeño, a la vez que nos permite una mayor libertad de movimientos al tener el tubo más abajo.
La longitud D varia de 39,5 a 44 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.
La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 100 y 115 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.
El ángulo F oscila entre 67,5º y 75,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que se gana en tracción en subidas complicadas. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.
El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 67,5º y 72,5º.
H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Oscila entre 3 y 4,5 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.


Talla de carretera
Al adquirir la nueva bicicleta hay que tener en cuenta dos medidas principalmente: la longitud del tubo vertical (que es la talla del cuadro), y la longitud del tubo horizontal. Podríamos decir que son el "alto" y el largo del cuadro.

Tubo vertical: La longitud de este debe ser proporcional a nuestra altura y se obtiene multiplicando nuestra entrepierna por 0,65. El resultado es válido para un cuadro medido de centro a centro.
La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín.
Para determinar la altura del sillín multiplicamos la longitud de entrepierna por 0,885 y medimos el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.

Talla: Longitud de entrepierna x 0,65.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.

Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la medida de este tubo suele coincidir con la del tubo vertical o es 2 ó 3 cm. mayor, pero más importante que la longitud de éste es la distancia sillín-manillar, la cual determinará que vayamos cómodos o no. Para comprobar la posición del sillín utilizaremos un viejo truco que nunca falla: formamos un ángulo recto con el bíceps y el antebrazo, poniendo éste paralelo al tubo horizontal a la vez que apoyamos el codo en la punta del sillín. Cerramos el puño, y desde los nudillos hasta el extremo superior de la potencia debe haber entre 1 y 4 cm. Otra opción es, sentado en el sillín y con las bielas paralelas al suelo dejar caer una plomada desde la parte delantera de la rodilla del pie adelantado; ésta debe pasar por el eje del pedal o un poco retrasada. Desplazaremos el sillín adelante o atrás hasta conseguir las medidas correctas.
Para conocer la longitud de la potencia adecuada hacemos lo mismo que en el caso anterior estirando los dedos de la mano; la distancia de las puntas de los dedos al centro del manillar debe estar entre 1 y 4 cm.

Posición del sillín: 1-4 cm. de puño a potencia apoyando el codo en la punta del sillín.
Longitud de potencia: 1-4 cm. de puntas de los dedos a manillar apoyando el codo en la punta del sillín.


Talla de montaña
En estas bicicletas la medida más importante a tener en cuenta es la del tubo vertical, que es la que nos da la talla, ya que el largo va a depender del ángulo de la potencia (varía de 0º a 20º normalmente) y de si la bici lleva manillar de dos alturas o plano.

Tubo vertical: Para encontrar nuestra medida apropiada multiplicamos nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín, tal como aparece en la imagen de la izquierda. Según como está el mercado hoy en día, la medida resultante servirá para un cuadro medido de centro a centro. Otra forma es montando a horcajadas sobre el tubo horizontal pero sin sentarse y lo más cerca del sillín posible, tiene que haber una distancia de 6 ó 7 cm. entre la entrepierna y la barra.
La altura del sillín se calcula igual que en la bicicleta de carretera, multiplicando la entrepierna por 0,885 y midiendo el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Otra forma de buscar la altura correcta es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque levemente flexionada.

Talla: Longitud de entrepierna x 0,50.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.

Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la longitud al manillar depende mucho del tipo de este así como de la potencia. Una medida correcta sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, llevando el manillar de 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, lo cual está bien para un uso normal, aumentando la distancia si queremos un toque de competición.
Visto en: Amigosdelciclismo.com

CONSEJOS PARA BAJAR MÁS SEGURO Y MÁS RÁPIDO

Sin tensión. Debes estar alerta pero relajado para reaccionar con sangre fría. Amortigua. Debes ir levantado del sillín, con las rodillas y los codos flexionados para amortiguar impactos e ir dibujando el terreno. Baja el centro de gravedad. Agacha el torso y flexiona los brazos y piernas para aproximar tu peso al suelo y ganar estabilidad. Peso atrás. El peso retrasado evitará que puedas voltear por encima del manillar en pendientes pronuciadas. Ante una situación de peligro, intenta por todos los medios levantar la rueda delantera. Si ésta pasa, lo hará el resto de la bici. Peso fuera. En las curvas estira la pierna exterior y carga todo el peso que puedas sobre ella pisando el pedal. Anticípate. Fija la vista unos tres metros por delante de ti, en lugar de mirar inmediatamente delante, para anticiparte a lo que venga. Aprende a leer e interpretar el terreno. Sé consistente. Una bajada rápida no consiste en hacer un tramo rapídisimo y a continuación salirse del camino. Mantén siempre la inercia y una velocidad que te permita no cometer errores. Busca los apoyos. Siempre hay pequeños resaltes del terreno que utilizados como miniperaltes sirven para ganar adherencia. No saltes. Saltando se pierde tiempo. Procura mantenerte a ras de suelo. Salta. En ocasiones conviene saltar porque lo exige el terreno o porque puedes evitar un tramo sin necesidad de rodar sobre él. Cambia antes. Frena con antelación y engrana un desarrollo más corto antes de afrontar una curva cerrada. Así podrás salir de ella acelerando con el desarrollo adecuado. Frena. El freno delantero es el que detiene la bici. Utiliza el trasero como apoyo y para llevar la bici por donde quieras "coleándola" con derrapes. No frenes. Afronta los terrenos poco adherentes o muy abruptos a una velocidad adecuada, dejando que la bici ruede y sin usar los frenos. Pedalea. Que sea cuesta abajo no quiere decir que no ganes tiempo pedaleando. Visualiza la bajada. Si conoces el descenso, repásalo mentalmente pensando cómo vas a afrontar cada sección (donde frenarás, donde pedalearás, cómo son las curvas...).

Visto en: mountainbike.es

LAS CLAVES PARA ELEGIR UNA CUBIERTA

Se trata de un punto vital de nuestra bici, puede transformar nuestra eficacia, nuestra seguridad y nuestra forma de ir en bici. Conoce más a fondo tus cubiertas...

EL COMPUESTO
Se puede traducir como la densidad del taco. Viene expresado en número, seguido de una a. Los números más bajos, por ejemplo 42ª, hacen referencia a tacos muy blandos, propios de cubiertas de descenso en busca de adherencia. Valores altos como 70ª indican unos tacos duros buscando un mayor rendimiento.

LA CARCASA
Los tipos de carcasa se clasifican en función del TPI, es decir, el número de hilos que contiene cada pulgada de la cubierta. A mayor cantidad o densidad de hilo, menor cantidad de goma tendrá loa carcasa y será, por tanto, más ligera y sensible a los pellizcos. Una cubierta de descenso tiene unos 33 TPI, lo cual significa casi en torno a 500 gramos por metro cuadrado. Mientas tanto, las de rally de competición cuentan con 127 hilos por pulgada y eso supone sólo 340 gramos por cada metro.

LA LLANTA
La anchura de la llanta influye crucialmente en la forma en que una cubierta apoya en el suelo. Si tenemos una cubierta de 2.00" y la ponemos en una llanta de freeride, con un ancho de unos 24 mm, la cubierta se abrirá demasiado, su dibujo tenderá a estirarse y la altura de balón disminuirá. De la misma forma, poner en un aro de 17 mm una cubierta de 2,2 o más curvará demasiado la carcasa modificando el apoyo en el suelo y hará que puedas destalonar.

TUBELESS
Un nuevo concepto de agarre. Si eres de los que aún no se han pasado a Tubeless has de saber que pasarte al sin cámaras te proporcionará una nueva sensación en la conducción. El neumático Tubeless prescinde de la cámara y además posee una carcasa más resistente y sólida. Esto hace que la rueda en sí rebote menos y, si a esto añadimos que no tenemos porqué elevar la presión ante el peligro de pellizcar, el resultado es que la carcasa se amolda mejor al terreno, absorbiéndolo y maximizando el agarre en cualquier situación.

LOS TACOS
1. Taco alto: se clavan en los terrenos blandos, se retuercen en los duros
2. Taco bajo: en terreno seco es más seguro y en mojado no se clavan y pueden acumular barro.
3. Taco junto: ideal para terrenos compactos la superficie de contacto es mayor. No sueltan el barro.
4. Taco separado: la separación permite que el taco penetre en el suelo, en terreno duro pueden retorcerse al estar "solos" antes el peligro. Evacúan bien el barro.
Visto en: mountainbike.es

¿DEBERÍA COMPRARME UN PULSÓMETRO?

Realmente necesario no es, pero sí que es de esos accesorios que resulta muy interesante tener, siempre que quieras conocer cómo evoluciona tu estado físico y para evitar "pasarte de vueltas". Si quieres tomártelo en serio y mejorar tu forma se hace casi imprescindible. Para poder usarlo en este caso, lo primero es que hagas un test de máximo o mejor aún una prueba de esfuerzo. Para el test de máximo sólo necesitas una subida que te lleve tres minutos ascender, calientas bien en llano y comienzas la subida a un ritmo medio (de 140 a 160 pulsaciones). Trata de mantener la velocidad que llevabas en el llano, con lo cual las pulsaciones se dispararán. Sigue hasta completar los tres minutos, cada vez más intensos. La cifra que veas al final o un instante después de los tres minutos será tu máximo. Sobre esta cifra puedes calcular los porcentajes para hacer tu entrenamiento. Para un test de esfuerzo tendrás que acudir a profesionales.
Visto en: mountainbike.es

LA TALLA DEL CUADRO

Normalmente viene expresado en pulgadas y se refiere a la distancia del tubo del sillín hasta su intersección con el tubo horizontal (para unas marcas) o hasta el fin del tubo del sillín (para otras marcas)

Para saber que talla nos corresponde es fundamental saber la longitud de nuestras piernas, para medir nuestras piernas lo mejor es ponernos frente a una pared y apoyando un libro en la pared y en nuestra entrepierna, medir desde el suelo hasta el punto mas alto que hayamos medido. ya tendremos la longitud de nuestras piernas.

Orientativamente esta longitud puede equivaler a las siguientes tallas:

pierna 71-72 cm.....................................talla15
pierna 73-74 cm.....................................talla15,5
pierna 75-78 cm.....................................talla16
pierna 79-82 cm.....................................talla17
pierna 83-84 cm.....................................talla17,5
pierna 85-88 cm.....................................talla18
pierna 89-90 cm.....................................talla19
pierna 91-92 cm.....................................talla19.5
pierna 93-94 cm.....................................talla20

Otro truco para saber nuestra talla es multiplicar por 0.21 la longitud de nuestras piernas.

Hay que tener en cuenta que la existencias de estas tallas y los saltos entre las mismas se deben a las necesidades de producción de la fabricas y que aunque en teoría sea nuestra talla no nos tiene porque ir bien.

Asimismo el saltar de una talla a otra nos ocasionará cambiar el resto de medidas de la bici y en muchos casos el tubo horizontal se nos hará demasiado larga al cambiar de talla.

ALTURA DEL SILLÍN

La altura del sillín es básica a la hora de fijar nuestra posición en la bici, es habitual ver ciclistas con el sillín muy bajo, lo cual les cargara las piernas, tendrán dolor de rodillas y no rendirán como debieran., este es un fallo habitual en principiantes pues con el sillín mas bajo se sienten agusto y controlan mas.

El llevar el sillín mas alto de lo debido también nos ocasionara molestias en las rodillas y no es bueno aunque nos parezca que nos da un aire pro.

El truco para saber la altura del sillín es multiplicar la longitud de nuestra pierna por 0,883, la medida resultante será la longitud desde el centro del eje del pedalier hasta la mitad del centro del sillín.

Otra forma es sentarnos en el sillín y sin forzar la postura de la cadera, estirar la pierna del todo pisando el pedal con el talón, estando el pedal en el punto mas bajo de su recorrido.

POSICIÓN DEL SILLÍN

Tampoco aquí hay verdades absolutas, hay gente que lo lleva mas atrasado y gente que lo lleva mas adelantado, en teoría mas atrasado seria para llanear y mas adelantado para subir.

Si os habéis fijado alguna vez los profesionales de carretera cuando sube un puerto duro van casi sentados en la punta del sillín...

La forma de fijar la posición seria con los pies en los pedales en posición horizontal, subidos a la bici, la rodilla mas adelantada debería quedar en vertical con el eje del pedalier.

POTENCIA Y MANILLAR

La posición ideal seria el cuerpo inclinado unos 45 grados hacia delante, aquí podemos poner la potencia mas larga iríamos mas estirados ( vamos mas de pro) o mas corta iríamos mas cómodos.

Un buen truco aquí son los acople o cuernos para el manillar que nos permiten tener dos posiciones, aunque ahora mismo no están muy de moda.

En cuanto al manillar lo ideal es no llevar los brazos excesivamente abiertos hacia los lados, pues esto aunque nos dará mas control bajando, nos quita eficacia subiendo, un truco para ganar comodidad son los manillares de doble altura que son ligeramente abiertos aportan comodidad y control.

Otra posibilidad es elevar la altura del manillar mediante espaciadores de direccion (anillas de aluminio) que nos permitiran elevar el mismo unos centimetros lo cual nos dara mas comodidad y control.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS BIKERS

lA norba (National off road biking association) tiene dictadas una serie de normas sobre cual debe ser nuestro comportamiento en la naturaleza, del respeto de esta normas dependera en gran parte la apreciacion que se tenga de los mountain bikers, son una serie de principios que deberiamos respetar los bikers

PRIMERO- cedere la derecha del camino a otros excursionistas no motorizados, comprendiendo que se juzgara a todos los ciclistas por mi comportamiento

SEGUNDO- Bajare la velocidad y tendre precaucion cuando me acerque o sobrepase a otros usuarios de los caminos, intentare hacerme escuchar antes

TERCERO-Mantendre el control de la velocidad en todo momento, cuando me acreque a una curva intentare ver si hay alguien en la misma o detras de la misma

CUARTO- me mantendre siempre dentro de los caminos, evitando pisar la vegetacion, evitare los caminos embarrados, ni atajare los caminos

QUINTO-No molestare a la fauna salvaje o al ganado

SEXTO-No dejare nada en el campo, intentare llevarme a casa siempre mas de lo que he traido

SEPTIMO-Respetare siempre la propiedad publica y la privada, No traspasare la señales de prohibido y propiedad privada, dejare las puertas igual que las encontre

OCTAVA-Sere siempre autosuficiente, la velocidad y distancia de mi ruta dependera de mis capacidades, y delas condiciones atmosfericas

NOVENA- No viajare solo a lugares alejados, dejare siempre señal de donde voy y de cuando quiero regresar

DECIMA- la practica del mountainbike debe tener el minimo impacto posible, solo me traere del campo las fotografias que saque y mis recuerdos en la memoria

UNDECIMA- Siempre llevare el casco cuando monte.

Por ultimo montare todo lo fuerte que pueda, volvere a casa exhausto, con las endorfinas fluyendo en mi cuerpo y en mejor condicion fisica que cuando sali.

Técnica

• Equilibrio y Balance – El equilibrio es la parte fundamental del Mountain Bike, y no solo el equilibrio sino el balance en general ya que debes aplicarlo hacia adelante y hacia atrás cuando vas rodando. El peso sobre la rueda trasera de tu bici es lo que te da tracción, si sientes que tu llanta trasera comienza a patinar trata de moverte un poco hacia atrás de tu asiento o si vas pedaleando parado transfiere mas de tu peso a la parte trasera de tu bicicleta. Si por igual en una subida de buena pendiente la rueda delantera se despega del piso necesitaras transferir más peso adelante. Como decía Mr. Miyagi de la película Karate Kid "Balance Daniel san, Balance".
• Subidas – Mucha gente suben caminos difíciles pedaleando parados, es decir no van sobre el asiento. Esta es una buena técnica para subidas de gran inclinación a lo cual será necesario que muevas tu bici suavemente en cada pedalazo con la finalidad de mantener la bici lo mas recta posible. Mientras tu pedal derecho va hacia abajo mueve tu bici a la derecha y lo mismo cuando sea del lado izquierdo. Esto es altamente recomendable en caminos o veredas que no son muy escabrosos donde puedes llevar un ritmo y cadencia constantes. Si por el contrario vas subiendo sentado sobre el asiento procura llevar una "relación" de velocidad lo mas baja, obviamente pedaleas mas veces pero te desgastas menos.
• Bajadas – Mantente atrás de la bici, es decir transmite mayor peso con tu cuerpo a la parte trasera de tu bici. En bajadas de gran inclinación o escalones debes colocarte detrás del asiento de tu bici y frenar suavemente con el freno delantero. Usa tus frenos antes de las curvas y no en ellas ya que ocurre lo mismo que cuando manejas tu auto, al frenar en la curva puedes salirte de ella. No desciendas o bajes por algún lado por el que no te sientas seguro, mejor desmonta y baja caminando si dudas.
• Curvas o Esquinas – Frena antes de las curvas y no en ellas, si ya lo mencionamos pero esto es importante. Mira siempre y fija tu vista hacia donde quieres ir y no a lo que no le quieres pegarle o chocar. Siendo la cabeza una de las partes más pesadas de nuestro cuerpo esta transmite peso hacia el lado que volteas ayudándote a "curvear" fácilmente en estas situaciones. Las bicis tienen la tendencia de ir a donde tú ves. Además de esto trata de reducir tu velocidad a una segura antes de entrar a la curva y luego acelera al salir de ella. También te puedes ayudar con tu rodilla del lado interno de la curva para un mejor manejo en ella.
• Frenado – La mayor parte de tu fuerza de frenado esta en el freno delantero de tu bici. Usa ambos frenos simultáneamente, nunca apliques más fuerza al delantero pues corres el riesgo de salir volando sobre el manubrio de tu bici. No frenes para patinar o derrapar tu bici, además de que no es una forma efectiva si vas reduciendo tu velocidad con anticipación le das en la torre a los caminos y veredas.
• Cambios – Siempre debes seleccionar un cambio en tu bici que te permita pedalear o girar tus pedales a un promedio de entre 60 y 90 rpm (nota: los corredores hacen más). Trata de contar tus pedaleos por 10 segundos y luego multiplícalos por 6, también hay computadoras que tienen la función de cadencia (RPM). Las palancas o mandos de cambios disponibles en el mercado trabajan diferente así que asesórate con alguien que sepa o bien con el encargado de la tienda donde adquiriste tu bici que te enseñe como hacer los cambios en tu bici. Las velocidades "bajas" son fáciles para pedaleo en subidas, mientras que las velocidades "altas" son mas duras y estas son para descensos. El plato o estrella mas pequeño en la multiplicación (donde se encuentran los pedales) es la velocidad mas baja por así decirlo y el plato mas grande es la velocidad mas alta, mientras que en el cassette o juego de estrellas de la llanta trasera la mas grande es la velocidad mas baja y la mas pequeña es la velocidad mas alta. La combinación de estas es la que te dará un pedaleo adecuado dependiendo del terreno en el que te encuentras. Cambia a velocidades mas bajas antes de comenzar una subida, si realizas los cambios mientras vas pedaleando en una subida pronunciada el riesgo de romper cadena es mayor.
• Veredas o Singletracks – En este tipo de caminos angostos procura no quitar tu vista del camino, concéntrate en el. Desacelera en curvas cerradas o ciegas, alguien mas podría estar aproximándose en sentido contrario.
• Lodo / Fango – Procuro no rodar sobre charcos de lodo o fango! La bici deja profundas marcas o canaletas las cuales el agua sigue causando erosión. Si te encuentras con estos charcos procura "jalar" el manubrio de tu bici para que en la medida de lo posible sea solo tu rueda trasera la que pase por el.
• Arena o Grava – Ocurre algo similar que con el lodo, intenta rodar con una velocidad mas alta para pasar mas fácilmente sobre ella.
• Rocas, hoyos y raíces – Cuando pases sobre rocas, hoyos o raíces que pudieran atorar tu rueda delantera debes transmitir tu peso sobre la parte trasera de tu bici para que la rueda delantera pueda casi "flotar" sobre el obstáculo. En ocasiones tendrás que "jalar" el manubrio para ayudar mas a la bicicleta. La rueda trasera por lo general rodará fácilmente sobre el obstáculo.
• Agua y pasos de agua – Evita rodar a través de arroyos y ríos en la medida de lo posible; el paso de las llantas causa sedimentación. Si no hay otra opción procura hacerlo a baja velocidad y controlando tu bici en todo momento.

TECNICAS DE CONDUCCION

• Equilibrio y Balance – El equilibrio es la parte fundamental del Mountain Bike, y no solo el equilibrio sino el balance en general ya que debes aplicarlo hacia adelante y hacia atrás cuando vas rodando. El peso sobre la rueda trasera de tu bici es lo que te da tracción, si sientes que tu llanta trasera comienza a patinar trata de moverte un poco hacia atrás de tu asiento o si vas pedaleando parado transfiere mas de tu peso a la parte trasera de tu bicicleta. Si por igual en una subida de buena pendiente la rueda delantera se despega del piso necesitaras transferir más peso adelante. Como decía Mr. Miyagi de la película Karate Kid "Balance Daniel san, Balance".
• Subidas – Mucha gente suben caminos difíciles pedaleando parados, es decir no van sobre el asiento. Esta es una buena técnica para subidas de gran inclinación a lo cual será necesario que muevas tu bici suavemente en cada pedalazo con la finalidad de mantener la bici lo mas recta posible. Mientras tu pedal derecho va hacia abajo mueve tu bici a la derecha y lo mismo cuando sea del lado izquierdo. Esto es altamente recomendable en caminos o veredas que no son muy escabrosos donde puedes llevar un ritmo y cadencia constantes. Si por el contrario vas subiendo sentado sobre el asiento procura llevar una "relación" de velocidad lo mas baja, obviamente pedaleas mas veces pero te desgastas menos.
• Bajadas – Mantente atrás de la bici, es decir transmite mayor peso con tu cuerpo a la parte trasera de tu bici. En bajadas de gran inclinación o escalones debes colocarte detrás del asiento de tu bici y frenar suavemente con el freno delantero. Usa tus frenos antes de las curvas y no en ellas ya que ocurre lo mismo que cuando manejas tu auto, al frenar en la curva puedes salirte de ella. No desciendas o bajes por algún lado por el que no te sientas seguro, mejor desmonta y baja caminando si dudas.
• Curvas o Esquinas – Frena antes de las curvas y no en ellas, si ya lo mencionamos pero esto es importante. Mira siempre y fija tu vista hacia donde quieres ir y no a lo que no le quieres pegarle o chocar. En Xinte una técnica efectiva y comprobada en curvas o esquinas muy cerradas es voltear la cabeza junto con la vista hacia el lugar donde te quieres dirigir. Siendo la cabeza una de las partes más pesadas de nuestro cuerpo esta transmite peso hacia el lado que volteas ayudándote a "curvear" fácilmente en estas situaciones. Las bicis tienen la tendencia de ir a donde tú ves. Además de esto trata de reducir tu velocidad a una segura antes de entrar a la curva y luego acelera al salir de ella. No patines, se ve como si fueras muy rápido pero no lo es. También te puedes ayudar con tu rodilla del lado interno de la curva para un mejor manejo en ella.
• Frenado – La mayor parte de tu fuerza de frenado esta en el freno delantero de tu bici. Usa ambos frenos simultáneamente, nunca apliques más fuerza al delantero pues corres el riesgo de salir volando sobre el manubrio de tu bici. No frenes para patinar o derrapar tu bici, además de que no es una forma efectiva si vas reduciendo tu velocidad con anticipación le das en la torre a los caminos y veredas.
• Cambios – Siempre debes seleccionar un cambio en tu bici que te permita pedalear o girar tus pedales a un promedio de entre 60 y 90 rpm (nota: los corredores hacen más). Trata de contar tus pedaleos por 10 segundos y luego multiplícalos por 6, también hay computadoras que tienen la función de cadencia (RPM). Las palancas o mandos de cambios disponibles en el mercado trabajan diferente así que asesórate con alguien que sepa o bien con el encargado de la tienda donde adquiriste tu bici que te enseñe como hacer los cambios en tu bici. Las velocidades "bajas" son fáciles para pedaleo en subidas, mientras que las velocidades "altas" son mas duras y estas son para descensos. El plato o estrella mas pequeño en la multiplicación (donde se encuentran los pedales) es la velocidad mas baja por así decirlo y el plato mas grande es la velocidad mas alta, mientras que en el cassette o juego de estrellas de la llanta trasera la mas grande es la velocidad mas baja y la mas pequeña es la velocidad mas alta. La combinación de estas es la que te dará un pedaleo adecuado dependiendo del terreno en el que te encuentras. Cambia a velocidades mas bajas antes de comenzar una subida, si realizas los cambios mientras vas pedaleando en una subida pronunciada el riesgo de romper cadena es mayor.
• Veredas o Singletracks – En este tipo de caminos angostos procura no quitar tu vista del camino, concéntrate en el. Desacelera en curvas cerradas o ciegas, alguien mas podría estar aproximándose en sentido contrario.
• Lodo / Fango – Procura no rodar sobre charcos de lodo o fango! La bici deja profundas marcas o canaletas las cuales el agua sigue causando erosión. Si te encuentras con estos charcos procura "jalar" el manubrio de tu bici para que en la medida de lo posible sea solo tu rueda trasera la que pase por el. Si el charco es profundo desmota de tu bici y rodéalo. Si no desmontas y tratas de rodearlo ocasionaras que la vereda se haga más amplia de lo que ya está.
• Arena o Grava – Ocurre algo similar que con el lodo, intenta rodar con una velocidad mas alta para pasar mas fácilmente sobre ella.
• Rocas, hoyos y raíces – Cuando pases sobre rocas, hoyos o raíces que pudieran atorar tu rueda delantera debes transmitir tu peso sobre la parte trasera de tu bici para que la rueda delantera pueda casi "flotar" sobre el obstáculo. En ocasiones tendrás que "jalar" el manubrio para ayudar mas a la bicicleta. La rueda trasera por lo general rodará fácilmente sobre el obstáculo.
• Agua y pasos de agua – Evita rodar a través de arroyos y ríos en la medida de lo posible; el paso de las llantas causa sedimentación. Si no hay otra opción procura hacerlo a baja velocidad y controlando tu bici en todo momento.

MODALIDADES

Gracias a la gran versatilidad que proporciona la bicicleta de montaña, hay distintas formas de practicar este deporte, estos son algunos ejemplos:

Cross Country
Es la modalidad más practicada, consiste en fijar un recorrido de un punto a otro más o menos distante, por caminos todo terreno: carreteras secundarias, caminos, trillos de ganado, senderos vecinales entre estancias o también a campo traviesa y que tenga además cierta dificultad técnica: pendientes, descensos, cruces de cañadas, ríos.
Esta variedad de paisaje hace del cross country el estilo preferido de los amantes de la aventura. Podemos tener referencia del cross también, en las competencias tipo eco challenge, en donde el Mountain Bike es parte importante de la serie de actividades que llevan a cabo los competidores.
Otra opción del cross-country es la de recorrer un circuito donde el comienzo es el mismo que el fin, por varias vueltas. Esta modalidad es la que se ve en las competencias de la especialidad

Descenso Downhill
Consiste en bajar por una pendiente todoterreno, lo más rápido posible. Esta modalidad es considerada como la más extrema y arriesgada de todas. Este estilo es muy popular en los países donde posean altas montañas, principalmente donde se encuentren estaciones de esquí. En verano cuando la nieve se termina, comienza la diversión de los Bikers.
Las bicicletas especificas para el descenso tienen como característica especial el poseer doble suspensión: delantera y trasera, frenos de disco, como también un cuadro extremadamente resistente y cubiertas más anchas que las de cross para una estabilidad y agarre extra.

Dual Slalom
Consta de dos caminos relativamente paralelos entre si de igual distancia, en un trayecto corto, cuesta abajo, sinuoso, preparado "artificialmente" con obstáculos: saltos, peraltes, curvas, desniveles. Se compite de a dos, con el objetivo de sortear lo más rápidamente posible todos los obstáculos y llegar a la meta.

Su ventaja, por parte del publico que presencia el evento, es que puede observar todo el transcurso de la competencia, sin necesidad de trasladarse o esperar cierto tiempo para ver al competidor, lo que a veces ocurre en cross o downhill

Assault Bike o Urban Bike
El Mountain Bike en la ciudad, puede ser la mejor definición.
Bajar las escaleras, esquivar el transito, saltar cordones, subir muros, andar con un sola rueda por el medio de una transitada avenida.... son las principales características. Es un estilo difícil de distinguir entre el loco inconsciente o biker extremo, la diferencia está en tener un total dominio y control sobre la situación y la máquina, no olvidándose de respetar a conductores y peatones. La diversión, el vértigo y la adrenalina están asegurados en la ciudad.

Trial
Inspirado en las clásicas motos de Trial, esta modalidad puede considerarse como la variante artística del Mountain Bike. Consiste en salvar obstáculos de un recorrido particularmente técnico (a simple vista parece imposible de realizar), pueden ser grandes rocas, troncos u obstáculos artificiales, tratando siempre de no apoyar el pie en el piso. Se puede practicar con una MTB convencional, la cual se modifica la parte del asiento, los neumáticos y los frenos. Esta disciplina exige mucho equilibrio y habilidad sobre la bicicleta.

Free-ride
Lo más extremo del mountain bike, pero alejado de todo circuito competitivo. Los free riders son personas con una buena resistencia física y un buen nivel de conducción, que aman perderse en las montañas durante varios días y pedalear por lugares vírgenes, sin límites de tiempo ni recorrido. Cuanto más inhóspito sea el terreno y más extremos los descensos, mejor.

Recuerda: Antes de salir, conviene hacerle un chequeo completo a la bicicleta, para evitar sorpresas desagradables cuando se esté lejos de la civilización.

¿NECESITO UNA BICI ESPECÍFICA DE CHICA?

El mercado ofrece cada vez más modelos específicos para chica pero, ¿podría valerme un modelo de chico con alguna modificación?


Afortunadamente hay muchas formas de adaptar la bicicleta de montaña a tu estructura corporal femenina. Vamos a ver cómo lo podemos hacer:

Potencia. Cambiar la potencia es el truco más utilizado. Para compensar la longitud del tubo superior, se suele instalar una potencia (pieza que une el manillar con el resto de la bici) más corta que acerca el manillar al sillín.

Sillín. La pelvis de la mujer es ligeramente más ancha que la del hombre. Por ello las mujeres necesitan un sillín un poco más ancho por la parte de atrás y más corto y redondeado por la parte delantera. No te vamos a engañar, al principio cuesta acostumbrarse al sillín y te va a doler la zona pero con el tiempo, los sillines para chica suponen un gran consuelo a la hora de pedalear.

Cuadro. Las mujeres suelen ser más cortas de estatura que los hombres, y siguen unas proporciones diferentes a las masculinas: a igualdad de estatura tienen torsos más cortos y piernas más largas, por lo que necesitan tubos
superiores (la famosa barra) de menor longitud.

Manillar. Los hombros de las mujeres suelen ser más estrechos que los de los hombres. Por lo que un manillar demasiado ancho puede dificultar el manejo de la bicicleta. Para compensarlo se suele cortar los lados de los manillares, pero no te pases porque con un manillar estrecho te costará más dominar tu máquina al tener un menor brazo de palanca.

Frenos y puños. Las palancas de los frenos tienen un tornillito la mar de útil que las aproxima al manillar. Colócalas cerca girando ese "tornillo mágico" para que las alcances con facilidad, no te olvides de que tus manos son más pequeñas que las de ellos. En cuanto
a los puños has de saber que existen en diferentes diámetros, elige los más finos y tus antebrazos acabarán menos cansados.

Talla adecuada. Las tallas se eligen en función de la altura de entrepierna, pero como os contábamos antes nuestras piernas son más largas que las de ellos, es por eso que si sólo tomas como referencia la medida de tus piernas acabarás con una bici probablemente un poco grande.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL ESCALADOR

Para subir mejor hay un "secreto" que no falla: estar más en forma. Sin embargo, más allá de ese perogrullo hay ciertos trucos...

1. Sé cauto y realiza una ascensión en progresión. Comienza pedaleando con un desarrollo más ligero del que puedas mover y a medida que te aproximes a la cima engrana un desarrollo más exigente. Guardar algo de energía para el final puede resultar decisivo para no "explotar", para superar un repecho imprevisto o para lanzar el ataque decisivo.

2. Márcate pequeñas metas. En vez de pensar en la totalidad de la subida, piensa en llegar hasta un punto cercano (una roca, un árbol, una curva...), y así contínuamente, para mantener tu motivación activa.

3. No mires arriba. En vez de ir mirando al horizonte y viendo que la subida no termina nunca, mira al suelo (unos metros por delante para poder prevenir y superar obstáculos), pero no dobles el cuello para facilitar la respiración.

4. La mitad superior del cuerpo debe estar relajada. El pecho debe estar erguido para que el diafragma trabaje eficazmente y la espalda debe estar plana para que los músculos lumbares, cuadriceps y glúteos trabajen óptimamente.

5. Tira del manillar hacía ti con el brazo del mismo lado que la pierna que pise el pedal. No estrangules el manillar con las manos pero sujétalo con firmeza.

6. Un sillín más adelantado, una manillar más bajo y alejado, y unos acoples ayudan mucho. Si no quieres llevar cuernos, un manillar más ancho permitirá a la caja torácica expandirse cómodamente.

7. Procura mantenerte sentado sobre el sillín y ponte de pie sobre los pedales sólo en momentos puntuales (repechos, por cambiar de postura, aceleraciones...).

8. Las rodillas deben permanecer cerca del cuadro para maximizar la potencia de los cuadriceps. Además el esternón, la rodilla, el fémur y el metacarpiano del pie deben quedar alineados cuando se pisa el pedal. La gravedad ayudará a dejar caer más peso sobre el pedal.

9. En vez de llevar la bici cargada (recambios, agua...), carga tú con el peso (maillot o mochila). Las ruedas son el elemento móvil que más nos pueden perjudicar o favorecer, asegúrate de que sean ligeras y rodadoras. Si te espera una fuente en la cima, ¿por qué coronar cargados de agua?

10. El peso de la bici es un factor determinante pero no nos engañemos... El que tú también seas más ligero es de gran ayuda. ¿Te sobran unos "kilillos"?
Visto en mountainbike.com

CONSEJOS PARA MEJORAR EN LAS TRIALERAS

Ya eres un biker completo, tu nivel de técnica es aceptable pero buscas un poco más que te permita dominar todo tipo de senderos. Presta atención..
El sentir respeto por un camino descendente, estrecho y lleno de pedruscos con raíces, es totalmente lógico, además de ser una respuesta propia del subconsciente. Las trialeras pueden ser un auténtico patio de recreo para algunos y una terrorífica "encerrona" para otros.

Una trialera no se baja bien porque estás como una "cabra", ese tipo de biker, más pronto que tarde, acaba "contando pajaritos".La clave en las trialeras, en la mayoría de los casos, es saber elegir una buena trazada, es decir, la zona del camino más ciclable o la más rápida. La mejor trazada no siempre es evidente y, aunque parezca una locura, a veces es un escalón lleno de piedras o un sutil salto por encima de las raices que te conduce de manera más segura al siguiente tramo.

La mejor manera para aprender tan práctica habilidad es buscar un maestro, salir con un amigo que baje mejor que tú y que tenga bastante experiencia. Síguele y estudia cómo lo hace, al tiempo que imitas sus movimientos irás superando zonas que tú solo nunca habrías conseguido.

Si no conoces a nadie trata de ir en "relajada tensión" que significa ir dominando la bici pero dejando que tanto los brazos como las piernas actúen como muelles. Los giros del manillar deben ser suaves, guiando la bici con los hombros y sin abusar del freno delantero. Trata de no ir rígido porque agotarás tus antebrazos, te vibrará la cabeza y no podrás ver nada, añadiendo a que tu posición debe ser un poco retrasada sin exagerar, porque si no la rueda delantera no tendrá adherencia suficiente para guiar la bici.

Tu mirada tiene que ir anticipando la zona próxima para elegir la línea adecuada (la trazada) y la velocidad no debe ser excesivamente lenta porque si no las ruedas de la bici se introducirán en todos los agujeros y pueden llegar a quedarse bloqueadas.

No te preocupes, la mayoría de estas cosas posiblemente ya las hagas sin darte cuenta, pero para empezar intenta aplicar todos estos consejos en tramos cortos que tengas más o menos controlados y, con práctica, podrás disfrutar de la excitante sensación de bajar dominando la trialera.

MEDIDAS CONTRA EL ROBO DE BICIS

PRIMERA- Cada bici tiene un numero de serie generalmente situado bajo el pedalier, es buena medida quedarnos con el y dárselo a la policía en caso de robo, aunque los ladrones suelen limarlo.

SEGUNDA- Otras posibilidad es grabar con un aparato especifico el numero de serie en diferentes componentes de nuestra bici sobre todo los mas caros.

TERCERO- Tener fotos de nuestra bici así como personalizarla de alguna manera nos puede ayudar a recuperarla en su caso.

CUARTO- Hay ciertos registros de bicis robadas que se dedican a tener listados de estas.

QUINTO- Introducir dentro del cuadro por la tija del sillín o en el manillar. un papel con nuestros datos convenientemente plastificado nos puede ayudar a recuperarla

SEXTA- Una vez robada puede ser buena medida difundir imágenes de nuestra bici en foros de Internet y estar atentos a secciones de compra venta, asimismo visitar las tiendas y comunicarlo puede ayudar en caso de que el ladrón intente vender la bici en una tienda.

SEPTIMA- Muchos robos son obra de nuestros queridos vecinos pude ser buena medida espiar un poco a los vecinos y a veces nos llevaremos una sorpresa

OCTAVA- Nunca dejes tu bici sin un antirrobo, incluso dentro de tu propia casa y garaje y por supuesto evita que miradas ajenas sepan donde y como tienes tu bici.

NOVENA- No pierdas la bici de vista ni un momento, el mínimo descuido puede servir para no volver a ver nunca mas a nuestra compañera de rutas.

DECIMA- las bicis como los libros son orgullosas, si las dejas a alguien tienen por costumbre no volver jamás