Como en los grandes, en el Deore encontrarás un juego de bielas y pedalier integrado de dos piezas y eje pasante de acero llamado FC-M532-L. Éste, supera por poco los 70 €, ofrece un cambio de cadena suave y delicioso que es referente para el resto de la industria de las transmisiones.
Por supuesto, este grupo es ya todo un Mega 9, es decir, dispones de 27 velocidades. Pero además, tú decides cómo quieres manejarlas, bien montando un conjunto de mandos Rapid Fire (SL-M530, 42 €) que ya cuentan con la tecnología 2WayRelease (podrás bajar piñones empujando o tirando del gatillo superior) o bien montando un conjunto integrado DualControl (versión v-brake ST-M530, 78 €. Versión disco ST-M535, 147 €) para el que dispones de un cambio con el muelle invertido (RD-M530-SGS, 35 €).
Si queremos completar la transmisión, elige el casete HG-50, en versiones 11-32 y 11-34 (22 €), éste último ideal para apurar el plato mediano en las subidas. El desviador (desde 21 €), cómo no, lo encontrarás con abrazadera alta y baja para que no tengas problemas para adaptarlo a tu cuadro y, por último, no olvides pedir la cadena HG-53 por algo menos de 14€.
¿Y de frenos, sigue siendo un grupo de los grandes? Pues claro, si aún te resistes a los discos, no lo dudes, los v-brakes Deore son sencillos, fáciles de regular y con acabados de primera; por 33€ tienes los dos puentes. Si ya eres un disco-adicto, los BR-M535 te brindarán buena potencia, mejor dosificación y una fiabilidad contrastada y eterna por 190 € el par.
Búscate un cuadro o ve despiezando el tuyo porque el grupo Deore llega para hacerte compañía vayas donde vayas y durante mucho tiempo.
EL GRUPO DE TU VIDA: SHIMANO DEORE
CONDROMALACIA ROTULIANA
La condromalacia se refleja en una rótula rugosa por la cara posterior (la que se enfrenta a la articulación de la rodilla), causada por el desgaste del cartílago. La rótula es un hueso flotante que está incluido en el tendón rotuliano, el que une el cuádriceps con la tibia. La rótula tiene la misión de aumentar el brazo de palanca del cuádriceps y se apoya en la propia articulación de la rodilla. La condromalacia produce dolor cuando la rodilla articula porque las asperezas de la rótula raspan la articulación. Lo ideal es el reposo e iniciar un tratamiento con onda corta e infraroja, que contribuyen a aliviar la zona y a que le llegue más sangre (y con ella nutrientes), y utilizar una rodillera ortopédica durante el tiempo que dure la rehabilitación. Después se puede montar en bicicleta, empezando con salidas cortas y usando desarrollos suaves, con una cadencia de pedaleo mínima (80 a 90 rpm). Además es necesario subir el sillín respecto a la altura recomendada unos 3 ó 4 mm cada semana hasta llegar de 1 a 3 cm más (según tu talla), evitando que oscilen tus caderas con el pedaleo. Así disminuirás la presión sobre la rótula al reducirse el ángulo de flexión de la rodilla. Es importante calentar bien antes de empezar y no hacer cambios de ritmo bruscos. Al terminar el conveniente aplicarse frío en la rodilla. También se puede complementar la dieta con cartílago de tiburón, un suplemento rico en glucosamina y condroitina que "alimenta" las articulaciones y que encontraremos en herbolarios.
DERBI DH 2.0: ¿MOTO O BICI?
Derbi ha sorprendido al mundo de la moto y de la bici con su DH 2.0, un híbrido entre moto y bici todavía en fase prototipo...
Como un guiño a los inicios de la marca - el nombre Derbi proviene de "DErivado de BIcicleta"- esta nueva creación nacida del laboratorio de ideas de la marca catalana se inspira en el descenso de mountain bike, de la que toma el nombre (Downhill = DH, llevándolo a un nuevo nivel: 2.0) y en otros deportes extremos tipo snowboard o kite surf para conseguir en un concepto de moto ligera (100 cc, 48 kg de peso), recuperar las sensaciones de velocidad y diversión, sin complicaciones ni riesgos de ningún tipo y con un total respeto al medio ambiente gracias a las especiales características de su motor.
La sencillez - que no simpleza - de su estructura persigue como objetivo principal convertirse en una auténtica prolongación de las extremidades de su piloto, al estilo de una bici.
MONTADA A "TODO TRAPO"
Se trata de una moto minimalista, pero está muy cuidada en el montaje. Empezando por su bastidor, realizado en aluminio y en cuyo interior se integra el depósito de combustible, obviando de esta forma cualquier tipo de volumen no imprescindible. Delante monta una horquilla con barras de 38 mm, con puente de refuerzo y doble pletina. Detrás, un amortiguador de aire con regulación de precarga por medio de bieletas extensibles, anclado de forma progresiva mediante un sistema cantilever y apoyado por unas ballestas de flexión inferiores, que cualquier mountain bike podría utilizar. Se busca eficacia y ligereza.
Otros detalles como los discos de freno, de perfil ondulado, refrigerados y con unas dimensiones específicas, o la estilizada placa protectora del motor en fibra de carbono, o los neumáticos de 2,6" y 3" Nokian Gazzaloddi de bici dejan claro que no es una moto de baratillo.
MOTOR ECOLÓGICO
Y lo que no ers bici también es peculiar. El motor es monocilíndrico 4 tiempos de 100cc, dotado de transmisión automática y refrigerado por aire, con unos niveles de emisiones mínimas y un silenciador en fibra de carbono con salida central por debajo del ergonómico asiento y especialmente respetuoso con el medio natural que será el hábitat de esta pequeña fábrica de emociones. Con este motor no necesitarás remontes ni amigos sacrificados por la causa que te suban en coche. El propulsor que se convierte en la llave maestra para subir hasta el punto en que queramos empezar a descender, sin necesidad de contar con ninguna ayuda exterior. Y además, es muy fácilmente desmontable para buscar un sentido más puro y mayor ligereza, podrás conseguir una auténca bici, ¡aunque sin poder pedalear!
En cualquier caso la Derbi DH2.0 está todavía en fase de prototipo, y no hay noticias de fecha de comercialización ni precio. Y desde luego que ya hay ganas de "hincarle el diente"
Visto en: Mountainbike.com
PORTABULTOS TOPEAK MTX
Con el verano y el buen tiempo siempre se nos plantea la posibilidad de hacer una ruta de varios dias y con alforjas, esto, en una bici sencilla no plantea mas problema que instalar un trasportin, sin embargo cuando usamos bici de doble suspension no es posible ponerle el tradicional trasportin y deberemos recurrir a uno de tija.
Topeak nos ofrece una amplia gama de transportines, el modelo que nos ocupa es el MTX v tipe, la realizacion del mismo es perfecta con un sistema de gomas para ajustar los bultos y un sistema de abrazadera a la tija.
El montaje es sencillo, tendremos que tener en cuenta el recorrido de la suspension para que al comprimirse la misma el transportin no de en la rueda. En marcha no se mueve ni vibra lo mas minimo, y a los pocos kilometros habremos olvidado que lo llevamos con nosotros. Es comodo y muy util. Si ademas usamos la alforjas de la marca topeak estas encajan sin problema alguno gracias a un sistema de carriles, asimismo podremo acoplarle un sistema de sujeccion lateral para las alforjas.
* aluminio 6061 T6
* Sujeccion a la tija con cierre rapido de aluminio
* Sistema de sujeccion integrado
* Un solo tamaño para todo tipo de tijas
* peso: 680 gms
* acepta todo tipo de alforjas topeak
* posibilidad de accesorios laterales para alforjas
* montaje rapido
Visto en: Amigosdelciclismo.com
LA TALLA DEL CUADRO
Normalmente viene expresado en pulgadas y se refiere a la distancia del tubo del sillín hasta su intersección con el tubo horizontal (para unas marcas) o hasta el fin del tubo del sillín (para otras marcas)
Para saber que talla nos corresponde es fundamental saber la longitud de nuestras piernas, para medir nuestras piernas lo mejor es ponernos frente a una pared y apoyando un libro en la pared y en nuestra entrepierna, medir desde el suelo hasta el punto mas alto que hayamos medido. ya tendremos la longitud de nuestras piernas.
Orientativamente esta longitud puede equivaler a las siguientes tallas:
pierna 71-72 cm.....................................talla15
pierna 73-74 cm.....................................talla15,5
pierna 75-78 cm.....................................talla16
pierna 79-82 cm.....................................talla17
pierna 83-84 cm.....................................talla17,5
pierna 85-88 cm.....................................talla18
pierna 89-90 cm.....................................talla19
pierna 91-92 cm.....................................talla19.5
pierna 93-94 cm.....................................talla20
Otro truco para saber nuestra talla es multiplicar por 0.21 la longitud de nuestras piernas.
Hay que tener en cuenta que la existencias de estas tallas y los saltos entre las mismas se deben a las necesidades de producción de la fabricas y que aunque en teoría sea nuestra talla no nos tiene porque ir bien.
Asimismo el saltar de una talla a otra nos ocasionará cambiar el resto de medidas de la bici y en muchos casos el tubo horizontal se nos hará demasiado larga al cambiar de talla.
ALTURA DEL SILLÍN
La altura del sillín es básica a la hora de fijar nuestra posición en la bici, es habitual ver ciclistas con el sillín muy bajo, lo cual les cargara las piernas, tendrán dolor de rodillas y no rendirán como debieran., este es un fallo habitual en principiantes pues con el sillín mas bajo se sienten agusto y controlan mas.
El llevar el sillín mas alto de lo debido también nos ocasionara molestias en las rodillas y no es bueno aunque nos parezca que nos da un aire pro.
El truco para saber la altura del sillín es multiplicar la longitud de nuestra pierna por 0,883, la medida resultante será la longitud desde el centro del eje del pedalier hasta la mitad del centro del sillín.
Otra forma es sentarnos en el sillín y sin forzar la postura de la cadera, estirar la pierna del todo pisando el pedal con el talón, estando el pedal en el punto mas bajo de su recorrido.
POSICIÓN DEL SILLÍN
Tampoco aquí hay verdades absolutas, hay gente que lo lleva mas atrasado y gente que lo lleva mas adelantado, en teoría mas atrasado seria para llanear y mas adelantado para subir.
Si os habéis fijado alguna vez los profesionales de carretera cuando sube un puerto duro van casi sentados en la punta del sillín...
La forma de fijar la posición seria con los pies en los pedales en posición horizontal, subidos a la bici, la rodilla mas adelantada debería quedar en vertical con el eje del pedalier.
POTENCIA Y MANILLAR
La posición ideal seria el cuerpo inclinado unos 45 grados hacia delante, aquí podemos poner la potencia mas larga iríamos mas estirados ( vamos mas de pro) o mas corta iríamos mas cómodos.
Un buen truco aquí son los acople o cuernos para el manillar que nos permiten tener dos posiciones, aunque ahora mismo no están muy de moda.
En cuanto al manillar lo ideal es no llevar los brazos excesivamente abiertos hacia los lados, pues esto aunque nos dará mas control bajando, nos quita eficacia subiendo, un truco para ganar comodidad son los manillares de doble altura que son ligeramente abiertos aportan comodidad y control.
Otra posibilidad es elevar la altura del manillar mediante espaciadores de direccion (anillas de aluminio) que nos permitiran elevar el mismo unos centimetros lo cual nos dara mas comodidad y control.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS BIKERS
lA norba (National off road biking association) tiene dictadas una serie de normas sobre cual debe ser nuestro comportamiento en la naturaleza, del respeto de esta normas dependera en gran parte la apreciacion que se tenga de los mountain bikers, son una serie de principios que deberiamos respetar los bikers
PRIMERO- cedere la derecha del camino a otros excursionistas no motorizados, comprendiendo que se juzgara a todos los ciclistas por mi comportamiento
SEGUNDO- Bajare la velocidad y tendre precaucion cuando me acerque o sobrepase a otros usuarios de los caminos, intentare hacerme escuchar antes
TERCERO-Mantendre el control de la velocidad en todo momento, cuando me acreque a una curva intentare ver si hay alguien en la misma o detras de la misma
CUARTO- me mantendre siempre dentro de los caminos, evitando pisar la vegetacion, evitare los caminos embarrados, ni atajare los caminos
QUINTO-No molestare a la fauna salvaje o al ganado
SEXTO-No dejare nada en el campo, intentare llevarme a casa siempre mas de lo que he traido
SEPTIMO-Respetare siempre la propiedad publica y la privada, No traspasare la señales de prohibido y propiedad privada, dejare las puertas igual que las encontre
OCTAVA-Sere siempre autosuficiente, la velocidad y distancia de mi ruta dependera de mis capacidades, y delas condiciones atmosfericas
NOVENA- No viajare solo a lugares alejados, dejare siempre señal de donde voy y de cuando quiero regresar
DECIMA- la practica del mountainbike debe tener el minimo impacto posible, solo me traere del campo las fotografias que saque y mis recuerdos en la memoria
UNDECIMA- Siempre llevare el casco cuando monte.
Por ultimo montare todo lo fuerte que pueda, volvere a casa exhausto, con las endorfinas fluyendo en mi cuerpo y en mejor condicion fisica que cuando sali.
Técnica
• Equilibrio y Balance – El equilibrio es la parte fundamental del Mountain Bike, y no solo el equilibrio sino el balance en general ya que debes aplicarlo hacia adelante y hacia atrás cuando vas rodando. El peso sobre la rueda trasera de tu bici es lo que te da tracción, si sientes que tu llanta trasera comienza a patinar trata de moverte un poco hacia atrás de tu asiento o si vas pedaleando parado transfiere mas de tu peso a la parte trasera de tu bicicleta. Si por igual en una subida de buena pendiente la rueda delantera se despega del piso necesitaras transferir más peso adelante. Como decía Mr. Miyagi de la película Karate Kid "Balance Daniel san, Balance".
• Subidas – Mucha gente suben caminos difíciles pedaleando parados, es decir no van sobre el asiento. Esta es una buena técnica para subidas de gran inclinación a lo cual será necesario que muevas tu bici suavemente en cada pedalazo con la finalidad de mantener la bici lo mas recta posible. Mientras tu pedal derecho va hacia abajo mueve tu bici a la derecha y lo mismo cuando sea del lado izquierdo. Esto es altamente recomendable en caminos o veredas que no son muy escabrosos donde puedes llevar un ritmo y cadencia constantes. Si por el contrario vas subiendo sentado sobre el asiento procura llevar una "relación" de velocidad lo mas baja, obviamente pedaleas mas veces pero te desgastas menos.
• Bajadas – Mantente atrás de la bici, es decir transmite mayor peso con tu cuerpo a la parte trasera de tu bici. En bajadas de gran inclinación o escalones debes colocarte detrás del asiento de tu bici y frenar suavemente con el freno delantero. Usa tus frenos antes de las curvas y no en ellas ya que ocurre lo mismo que cuando manejas tu auto, al frenar en la curva puedes salirte de ella. No desciendas o bajes por algún lado por el que no te sientas seguro, mejor desmonta y baja caminando si dudas.
• Curvas o Esquinas – Frena antes de las curvas y no en ellas, si ya lo mencionamos pero esto es importante. Mira siempre y fija tu vista hacia donde quieres ir y no a lo que no le quieres pegarle o chocar. Siendo la cabeza una de las partes más pesadas de nuestro cuerpo esta transmite peso hacia el lado que volteas ayudándote a "curvear" fácilmente en estas situaciones. Las bicis tienen la tendencia de ir a donde tú ves. Además de esto trata de reducir tu velocidad a una segura antes de entrar a la curva y luego acelera al salir de ella. También te puedes ayudar con tu rodilla del lado interno de la curva para un mejor manejo en ella.
• Frenado – La mayor parte de tu fuerza de frenado esta en el freno delantero de tu bici. Usa ambos frenos simultáneamente, nunca apliques más fuerza al delantero pues corres el riesgo de salir volando sobre el manubrio de tu bici. No frenes para patinar o derrapar tu bici, además de que no es una forma efectiva si vas reduciendo tu velocidad con anticipación le das en la torre a los caminos y veredas.
• Cambios – Siempre debes seleccionar un cambio en tu bici que te permita pedalear o girar tus pedales a un promedio de entre 60 y 90 rpm (nota: los corredores hacen más). Trata de contar tus pedaleos por 10 segundos y luego multiplícalos por 6, también hay computadoras que tienen la función de cadencia (RPM). Las palancas o mandos de cambios disponibles en el mercado trabajan diferente así que asesórate con alguien que sepa o bien con el encargado de la tienda donde adquiriste tu bici que te enseñe como hacer los cambios en tu bici. Las velocidades "bajas" son fáciles para pedaleo en subidas, mientras que las velocidades "altas" son mas duras y estas son para descensos. El plato o estrella mas pequeño en la multiplicación (donde se encuentran los pedales) es la velocidad mas baja por así decirlo y el plato mas grande es la velocidad mas alta, mientras que en el cassette o juego de estrellas de la llanta trasera la mas grande es la velocidad mas baja y la mas pequeña es la velocidad mas alta. La combinación de estas es la que te dará un pedaleo adecuado dependiendo del terreno en el que te encuentras. Cambia a velocidades mas bajas antes de comenzar una subida, si realizas los cambios mientras vas pedaleando en una subida pronunciada el riesgo de romper cadena es mayor.
• Veredas o Singletracks – En este tipo de caminos angostos procura no quitar tu vista del camino, concéntrate en el. Desacelera en curvas cerradas o ciegas, alguien mas podría estar aproximándose en sentido contrario.
• Lodo / Fango – Procuro no rodar sobre charcos de lodo o fango! La bici deja profundas marcas o canaletas las cuales el agua sigue causando erosión. Si te encuentras con estos charcos procura "jalar" el manubrio de tu bici para que en la medida de lo posible sea solo tu rueda trasera la que pase por el.
• Arena o Grava – Ocurre algo similar que con el lodo, intenta rodar con una velocidad mas alta para pasar mas fácilmente sobre ella.
• Rocas, hoyos y raíces – Cuando pases sobre rocas, hoyos o raíces que pudieran atorar tu rueda delantera debes transmitir tu peso sobre la parte trasera de tu bici para que la rueda delantera pueda casi "flotar" sobre el obstáculo. En ocasiones tendrás que "jalar" el manubrio para ayudar mas a la bicicleta. La rueda trasera por lo general rodará fácilmente sobre el obstáculo.
• Agua y pasos de agua – Evita rodar a través de arroyos y ríos en la medida de lo posible; el paso de las llantas causa sedimentación. Si no hay otra opción procura hacerlo a baja velocidad y controlando tu bici en todo momento.
Presentación de bicicletas GT para el 2009
Presentación de bicicletas GT para el 2009
Para la primera semana de Julio GT bicycles presento oficialmente las nuevas bicicletas para el 2009.
El lugar: Livigno, Italia
60 periodistas se dieron el gusto de su vida al recorrer los Alpes por interminables down hills, single tracks y la impresionante vista de estas montañas, aun cubiertas en la cumbre por nieve.
Dentro de los ciclistas que participaron de dicho evento estaban los conocidos Hans Rey ( recuerdan el famoso “trialero” de GT?) Todd Wells y Bryan Atkinson entre otros.
La gran sorpresa fue la totalmente renovada full carbón modelo para Down hill FURY, si escucharon bien CARBON para downhill!!!, Por el momento no se esta usando competitivamente pero pronto la veremos en acción, dijeron los representantes de GT.
En cuanto a esto GT dijo “ Cuando hablamos de carbón las personas piensan en mejoras en cuanto a peso, cuando en realidad el carbón es mas rígido que el aluminio cuando es usado apropiadamente”
“ En realidad se uso Carbón para mejorar rigidez y no peso, que anda alrededor de las 38 Lbr. Muy similar a la descontinuada para este año Dhi.”
La FURY estará disponible para el publico por un costo cercano a los 6 mil dólares y modelos inferiores por $4000
La otra gran sorpresa la dio la nueva GTR road bike CARBON con solo 15lb de peso.
Otra innovacion fue la nueva ZASKER con nuevos componentes para los que les gusta las “niner’s” y la doble suspe “QUIVER“
Como pudieron ver la tendencia esta en usar cada vez mas carbón no solo por peso si no tambien por rigidez, lastima que el precio de estas bicicletas sea tan elevado.
CUIDA TU ESPALDA
Tal vez a nosotros nos preocupan más las piernas, los motores principales del pedaleo, y también quizá un poco los brazos que tienen que sujetar con fuerza el manillar, pero ¿qué pasa con la espalda?, ¿es que su labor no es también digna de mención? Desde luego que sí, y mucho. Sin la asistencia de gran parte de la musculatura de la espalda no habría manera de sacarle un buen rendimiento a los cuádriceps, glúteos, gemelos...
¿Aún tenéis medianamente fresco el concepto del principio de acción-reacción? Era (que mi profesor de física me perdone...) algo así como que a toda fuerza ejercida en una dirección y sentido corresponde una fuerza de igual magnitud y sentido opuesto, vamos que si al hacer fuerza con las piernas esto se traduce en impulsión, es gracias a que hay unos músculos "en algún sitio" aguantando el tipo que hacen que el cuerpo no se gire, que no se flexione el tronco, etc. Estos músculos que en vez de ser los "actores principales" hacen de "personajes secundarios" (están ahí y de no ser por ellos no habría "película"), tienen una función estabilizadora: sujetan las caderas y el tronco permitiendo el pedaleo. Gran parte de la musculatura estabilizadora "se esconde" en tu querida espalda.
¿QUÉ HACE TU ESPALDA?
Ya os hemos dado una idea básica de la abnegada tarea de vuestra espalda, que no hace más que trabajar mientras vosotros os divertís con la bicicleta de montaña... y encima ni siquiera puede ver el paisaje.
1. Mantener la posición
Te subes a la bicicleta, le pones "la pierna encima" , y nada más colocarte en la posición correcta sin haber siquiera empezado a avanzar tienes a tu espalda trabajando. La postura, con el tronco inclinado hacia delante, reparte el trabajo entre la musculatura de tus brazos (sobre todo los tríceps) y la de tu zona lumbar, dorsal y cervical. Es un trabajo que se denomina isométrico, porque los músculos están en tensión pero sin producir movimiento, sin contraerse, sin extenderse ni acortarse. (isométrico=igual medida). Si tu tronco no se cae sobre el tubo superior es por esa constante contracción de tus músculos lumbares, que evitan una mayor flexión del tronco y si tu cabeza permanece erguida, manteniendo una visión clara de todo lo que pasa por delante, es porque la musculatura cervical tira de ella arriba, sin moverla pero sin dejar que caiga adelante.
2. Acción dinámica
Tu espalda no sólo trabaja isométricamente, también le toca de vez en cuando producir movimiento, como cuando haces el gesto de ponerte en pie sobre los pedales, o cuando haces oscilar la bici a uno y otro lado en un sprint. Y si eres más "descender-campillero-freerider" que pedaleador nato esta labor dinámica cobra mucha más importancia todavía, ya que moverás más tu tren superior para ayudarte a guardar el equilibrio, tirarás más de espalda-brazos para colocar la bici, acelerar, hacer un bunny-hop, etc. Esta es una de las razones por la que a los/as bajadores/as les conviene trabajar la musculación en el gimnasio mucho más que a los amantes del rally.
¿HAY DOLOR?
¿Tenéis dolores en esa zona? No es nada raro sufrir de molestias en la espalda cuando se monta en bicicleta y lo cierto es que existen razones para ello. Te recomendamos que prestes atención porque aunque hasta ahora no hayas tenido dolores de espalda es probable que lo que estés haciendo con tu bici te provoque molestias en el futuro. ¡Lo decimos por experiencia...!
A diferencia de otros deportes en la bici los discos intervertebrales (las almohadillas que se interponen entre las vértebras para amortiguar, articular y evitar roces) no sufren una presión grande, ya que parte del peso se distribuye sobre el manillar, por eso no se suelen dar problemas como las hernias de disco. Sin embargo la posición sobre la bicicleta crea un desequilibrio en la pelvis, dado que hay músculos que tiran de ella hacia delante y otros que tiran hacia atrás.
-Como decíamos un poco más arriba, la musculatura lumbar mantiene una tensión constante al ir en la bicicleta, esta tensión tiende a rotar la parte alta de la pelvis hacia delante. Además hay una tendencia a sufrir contracturas en dicha musculatura por no estar sometida a descanso apenas, ya que también trabaja continuamente por el solo hecho de mantenernos en pie incluso una vez que bajamos de la bicicleta.
-La musculatura abdominal, que tiene la acción contraria a la lumbar, apenas interviene en el pedaleo. Un bajo tono abdominal permite que la pelvis rote más hacia delante.
-El psoas iliaco, un músculo que va desde las vértebras lumbares y la pelvis al fémur, trabaja constantemente en el comienzo de cada pedalada. Es el flexor de la cadera más importante y los ciclistas solemos tenerlo muy tonificado y acortado por esta razón. Este músculo también gira la pelvis hacia delante.
-El cuádriceps, que como sabéis es crucial en el pedaleo, (más concretamente, de los cuatro fascículos que forman el cuádriceps, el recto femoral), también rota la pelvis hacia delante. Es el músculo que más desarrollado tienen los ciclistas.
-La musculatura de la parte posterior del muslo (los llamados isquiotibiales) tiran de la pelvis rotándola hacia atrás, pero tiende a estar menos tonificada que el cuádriceps por el pedaleo.
-El piriforme, un musculito que se localiza en el centro de los glúteos, se apunta también al grupo "de los malos" por su especial disposición. Tiende a estar acortado por el pedaleo y también gira la pelvis al revés de lo que nos interesa, o sea, la parte alta hacia delante.
Como veis la mayor parte de las acciones de los músculos que intervienen en el pedaleo tienden a hacer girar la pelvis adelante (hablando "en plata", nos hacen "sacar culo") y esto crea tensiones en la columna vertebral, que ha de adoptar una curva más forzada a la altura de la región lumbar, produciendo lumbalgias o dolores en este área.
En la región dorsal también podemos tener molestias y sobre todo en carretera, donde las posturas son más aerodinámicas, hay tendencia a un aumento de la curvatura de la zona dorsal, lo que se llama hipercifosis (vamos, que te sale más "chepa") y es relativamente común tener molestias en la musculatura subescapular (por la zona bajo los omóplatos o entre ellos). Conviene que estires la espalda, hombros y pectorales al acabar tus rutas.
La zona cervical tiende a molestar en distancias largas por la contracción constante a la que se somete la musculatura que extiende el cuello, mayor cuanto más plano vayas. Por ello, no lo olvides, al terminar tus carreras o rutas estira la zona cervical, apoyando las manos sobre la parte posterior de la cabeza y dejándola caer adelante.
SLX: EL NUEVO GRUPO DE SHIMANO
Este mismo verano se estrenará un nuevo grupo Shimano. El nuevo SLX llegará para tomar el lugar del Deore LX ofreciendo robustez y fiabilidad...
El Deore LX va a pasar a ser un grupo de trekking con diseño lujoso, y su lugar entre el Deore y el Deore XT lo ocupará el nuevo SLX que llegará a las tiendas en julio de 2008 como avance de la colección 2009.
El nuevo Shimano SLX es un grupo completamente nuevo desarrollado para mountain bike extremo, así que ofrecerá gran fiabilidad y opciones para el freeride/all mountain como doble plato, desviador específico o buje delantero de eje de 20 mm.
BIELAS Y DESVIADOR
El SLX introduce dos tipos de juegos de bielas. El primero es un juego compacto con dos platos y protector. Con 36 y 22 dientes, tiene una construcción reforzada en el eje y la rosca de los pedales es de acero. Será rígido y fiable. También habrá diponible un juego de bielas triple de 44/32/22 y con plato mediano de composite/acero que duplica la durabilidad y mejora el rendimiento del cambio.
Para estas bielas Shimano ha desarrollado dos tipos de desviadores: el desviador doble es un diseño exclusivo para bielas compactas, con un radio específico que reduce el riesgo de rotura de cadena considerablemente, y ofrece más espacio para la cadena, el plato y la cubierta, haciéndose así más compatible con distintos diseños de suspensión. Eexistirá asimismo un nuevo desviador en versión para montaje directo. En cuanto al desviador para triple plato, tiene tornillos de ajuste angulados, y estará disponible en versión "top swing" y "down swing", abrazadera alta o baja.
CAMBIO SHADOW
El SLX lleva un cambio Shadow con perfil extra bajo que reduce el riesgo de golpe. El cable de paso ha sido recortado para una respuesta más rápida. Estará disponible en caja mediana y larga, y tendrá un peso de 260 g.
El grupo se completa con doblemandos, frenos de disco y bujes. Los cambios Rapidfire SLX incorporan la tecnología "2-way release" que permite que la palanca de cambio pueda ser utilizada en dos direcciones. Además tiene una opción de montaje inboard/outboard y un indicador de cambio óptico reemplazable, similar al del Deore XT.
Los frenos de disco tienen pinzas de 2 pistones, ofreciendo un 20% más de potencia de frenada que los BRMM585/BRM600. Las palancas de freno llevan la tecnología Servo Wave y se han desarrollado para un ajuste sin herramientas.
Por fin el buje trasero integra la tecnología de respuesta rápida (mayor número de trinquetes), para una reacción más inmediata en el pedaleo. Mantienen el sistema de conos y bolas, y hay, como decíamos, una versión para eje de 20 mm delantero.www.shimano.com
Visto en: mountainbike.es
¿QUÉ ES EL HYDROFORMING?
Con él se consigue dar formas a los tubos como antes no se había conseguido. Los líquidos tienen mucho que ver...
Esa técnica que Giant descubrió para la bici, y que hoy ya se ha extendido entre las marcas, llamada genéricamente Hydroforming (Giant la llama Fluid Form) no es, desde luego, exclusiva del mundo de la bici. Muy al contrario, es una técnica ya utilizada para multitud de usos industriales, especialmente en la industria automovilista, y consiste en deformar el metal (en el caso de las bicis se hace sobre todo con tubos) merced a la presión ejercida por un líquido, que puede ser agua, aceite... De este modo la deformación del material es más uniforme que con otros métodos, mejorando la regularidad de los grosores de paredes y así la resistencia y ligereza. Además, sólo de esta forma se pueden conseguir las atractivas y suaves formas que empezamos a ver en los tubos de algunas de las bicis de los escaparates.
El Hydroforming, o hidroconformado, que es como se le llama en nuestro idioma, aplicado a tubos, que es como se utiliza en las bicis, se explica de un modo muy sencillo:
1. El tubo ha de ser colocado dentro de una matriz o molde externo, que tendrá la imagen invertida de la forma que queremos conseguir en el tubo. Será el que limite la expansión del material en la forma deseada. El tubo se llena de fluido y se sella por ambos extremos.
2. Aplicando alta presión y temperatura el fluido empuja el material hacia los huecos que le deja la matriz, el metal adopta la forma deseada y compacta sus paredes, mejorando sus propiedades mecánicas.
Visto en: Mountainbike.com
GPS GARMIN EDGE 305
El nuevo Garmin 305, combina lo mejor de varios mundos, en un solo aparato llevamos un pulsometro ,un gps de calidad y un cuentakilómetros inalámbrico para la bici, ademas incorpora un altímetro barometrico. Entre otras funciones el 305 incorpora cadencia de pedaleo, funciones de cuenta para la bici, calorías quemadas, metros ascendidos y bajados. Como funciones especiales incorpora un competidor virtual y nos permite competir contra el en nuestro recorrido, las funciones de gps son equivalentes a las de un cps convencional permitiendo almacenar hasta 13000 puntos de track. Y posibilidad de almacenar hasta 100 Waypoints. Para la bici de puede utilizar con el adaptador que suministra garmin, este adapatador se fija mediante bridas lo cual no es muy practico si lo queremos usar en varias bicis. lamentablemente como todos los gps queda muy expuesto en caso de caidas. Un peso de 88 gramos Y un tamaño bastante mas reducido que la mayoria de los gps. Se alimentamediante baterias de litio recargables. Y conexión al ordenador mediante cable usb. Ademas incorpora funciones de autocalibracion y auto instalación. El paquete del 305 viene, con soporte de manillar y cable usb, cargador y cd de software Pocos peros se le pueden poner a esta pequeña maravilla que claro esta no resulta barato estando su precio por encima de los 300 euros. Visto en: Amigosdelciclismo.com
LLEGA EL DURA-ACE DI2
Llega el Dura-Ace Di2, el cambio electrónico del grupo tope de gama para carretera de Shimano
Shimano acaba de presentar su nuevo grupo Dura-Ace Di2 (Digital Integrated Intelligence), que estará disponible a partir de enero de 2009.
El Dura-Ace Di2 (Dura-Ace 7970) llega como complemento a la serie 7900, después de haber sido sometido a pruebas durante los dos últimos años por varios profesionales del ciclismo bajo todas las condiciones atmosféricas posibles (frío, lluvia, barro, carreteras empedradas,...).
La serie Dura-Ace 7970 se compone de manetas Dual Control, desviador electrónico, cambio electrónico y un kit de batería. Para el resto de componentes (como bielas y frenos), se sigue contando con los de la serie 7900 (el Dura-Ace de 2009). El peso del grupo completo Di2 se anuncia como 113 g más ligero que el actual 7800 (el Dura-Ace de 2008).
El cambio se hace simplemente apretando un botón, sin necesitar nada más para llevar a cabo el cambio de desarrollo. Una de las ventajas es que así no hay que preocuparse de nada, sólo de agarrar el manillar, ya que el cambio es instantáneo, facilitando además el cambio en situaciones extremas de frío o cansancio.
Los botones funcionan igual que con el sistema mecánico de las manetas Dual Control, por lo tanto no hay que aprender un funcionamiento diferente ni una ergonomía distinta. Un botón opcional permite cambiar bajo múltiples posiciones del manillar.
Las manetas se han provisto de una función de mecanismo ajustable de alcance, pensando en las personas con manos pequeñas, siendo además compatibles con la computadora FlightDeck SC-7900, que proporciona datos como ritmo cardiaco, altitud, cadencia, desarrollo actual, indicador de batería, etc.
Desviadores
La mayor diferencia que se nota con el cambio electrónico Dura-Ace se encuentra en el desviador delantero. Sólo pulsando el botón, el desviador cambia suavemente y sin esfuerzo, incluso bajo mucha carga.
También el cambio trasero se hace más suave y rápido, teniendo un amplio campo de marchas (entre 11 y 27 dientes), estando la electrónica bien protegida ante grandes impactos por choques y caídas. Incorpora portapoleas de carbono y un eje de titanio B para incrementar el ahorro en peso.
Batería
El Di2 utiliza una batería de larga duración de 7,4V, recargable, compacta y potente, acoplable a cualquier bicicleta de carretera. Dispone de un indicador de carga. Hay que mencionar aquí que el sistema de cambio no es inalámbrico, ya que se necesitaría más potencia y sería más pesado y menos fiable.
Time Trial/Triatlón
Para los practicantes de estas disciplinas, se ha previsto una palanca de Dual Control ST-7971, con botones de cambio electrónicos. Las manetas de carbono han sido desarrolladas con un mecanismo de ajuste que se adapta a todo tamaño de manos, y son también compatibles con el Flight Deck SC-7900
Visto en: Amigosdelciclismo.com
NECESITO PONERME EN FORMA
La vida no siempre juega a nuestro favor a la hora de permitirnos salir en bici. ¿Cuántos días a la semana necesitamos para coger la forma necesaria para disfrutar plenamente de la bici?
Si te haces esta pregunta es probable que sea porque tienes poco tiempo. Pues bien, con salir los fines de semana no es suficiente más que para conservar, a duras penas, la forma que llegaste a adquirir "en tiempos mejores". Lo ideal para mejorar, refiriéndonos al mínimo posible, es salir dos o tres veces entre semana y una o dos el fin de semana. Aquí tenéis una referencia de lo que tendríais que hacer en esas salidas.
Entre semana, róbale una hora u hora y media a tu apretado horario cada vez que salgas. Seguro que si te programas bien, puedes encontrar ese hueco de 60 minutos, a mediodía comiéndote un bocata en vez de ir al restaurante, a primera hora de la mañana madrugando un poco más, usando tu bici para ir al trabajo o incluso por la noche antes de cenar.
Si estás empezando a ponerte en forma te bastará con rodar, a ritmo constante, con una intensidad en torno a un 70 - 80% de tu FC máxima. Si ya tienes una base, estos días úsalos para hacer un entrenamiento más "de calidad": introduce cambios de ritmo haciendo variaciones cada día. Aquí tienes ejemplos para cada día:
- 4 series de 10 minutos al 85%, recuperando 5 minutos suave entre ellas
- De 8 a 10 arrancadas a tope, de 30 segundos de duración, con un desarrollo muy duro. Rueda a ritmo medio el resto del tiempo
- Cuestas: busca una subida que te lleve 3 ó 4 minutos completarla y repítela de 5 a 8 veces, llevando una cadencia alta (más de 80 rpm), recupera en la bajada.
- Fartlek: haz cambios de intensidad y distancias aleatorias, según te apetezca. Esta sesión es mejor hacerla con amigos, para que cada uno vaya dictando, por turnos, lo largo e intenso que es cada cambio.
Si un entrenamiento te ha parecido especialmente duro, la sesión siguiente hazla de "descanso activo": simplemente rueda a ritmo medio, sin intensidades elevadas.
El fin de semana tienes que aprovechar para hacer al menos una ruta larga. Trata de hacer de hora y media a dos horas al principio y de 2 a 3 horas cuando vayas mejorando tu forma. Lleva un ritmo más o menos constante, aumentando la intensidad en las subidas, pero ten en cuenta que tienes que acabar bien, si llegas a casa sin fuerzas es que estás haciendo demasiado tiempo o demasiada intensidad (o no has comido o bebido bien por el camino).
Massi presenta los culottes TOP ITALIAN
Massi presenta los culottes TOP ITALIAN, escogidos por el equipo SPORT-MASSI, compuesto por: Luis Enrique (ex futbolista profesional), Toño Llorente (ex jugador de básquet profesional), Tomás La Torre, Carlos Benítez, Gustavo Pérez y Jordi Cañellas (director de marketing del diario
Sport), para la Titan Desert 2008.
Estos culotes, con certificado de tecnología espacial, están fabricados con la innovadora fibra de Lycra trenzada que facilita la relajación muscular. Se adapta mejor a todas las zonas del cuerpo y ofrece al usuario más flexibilidad y libertad de movimiento. Además, su confección cuenta con la novedosa costura triple en diferentes colores. Destacar también, la tecnología Reflex en los laterales y parte trasera, imprescindible para garantizar mayor seguridad al usuario, en zonas oscuras y/o condiciones metereológicas adversas.
Los tirantes están elaborados con material de rejilla que permite una excelente transpiración y
circulación del aire.
La badana del culote TOP ITALIAN de Massi, es la parte más destacable por su altísima calidad. Está fabricada con dos tipos de tecnología:
1- En la parte exterior de la gamuza se ha desarrollado la tecnología Coolmax, que se caracteriza por el llamado rendimiento activo: aleja el sudor del cuerpo; mantiene al usuario fresco, seco y cómodo; es ligero, suave y permite una óptima circulación del aire. Éste rendimiento ha sido probado y certificado por ADVANSA. El tejido Coolmax es capaz de perder en una hora el 82% de la humedad, por lo tanto la badana Massi Top Italian se seca más rápidamente que otros tejidos. Libera la humedad hacia el exterior, permitiendo que la piel respire con la entrada y circulación del
aire.
2- En la parte interior, se encuentra la tecnología Outlast, desarrollada originariamente por la Nasa, y se caracteriza por mantener al usuario más cómodo, absorbiendo el calor corporal cuando se crea en exceso y liberándolo cuando más lo necesita. Se siente más calor con menos ropa y se genera menos sudor. Por este motivo, fue clave para el equipo Sport-Massi durante la travesía Titan Desert, marcada por los cambios extremos de temperatura
